Замена сайлентблоков передней и задней подвески на ВАЗ 2106

Сайлентблоки подвески ВАЗ 2106 приходится менять хоть и нечасто, но с этой процедурой приходится сталкиваться всем автовладельцам. Это мероприятие довольно трудоёмкое, но вполне по силам каждому автолюбителю.

Сайлентблоки ВАЗ 2106

На сайлентблоки подвесок автомобиля постоянно возлагаются довольно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно сокращают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и нуждаются в замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только о том, как выявить неисправность, но и как заменить эти составляющие подвески.

Что это такое

Сайлентблок представляет собой резинометаллическое изделие, конструктивно выполненное из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Посредством этих деталей соединяются компоненты подвески автомобиля, а благодаря резиновой части гасятся колебания, передающиеся от одного элемента подвески к другому.

Посредством сайлентблоков соединяются элементы подвески и гасятся колебания

Где установлены

На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычагах передней подвески, а также в реактивных тягах заднего моста, соединяя его с кузовом. За состоянием этих элементов нужно периодически следить, а в случае их повреждения — своевременно производить ремонт.

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба

Какие бывают

На ВАЗовкой «шестёрке» и других моделях «Жигулей» с завода ставились сайлентблоки из резины. Однако вместо них можно использовать изделия из полиуретана, тем самым улучшив работу подвески и её характеристики. Полиуретановые шарниры отличаются более продолжительным сроком эксплуатации в сравнении с резиновыми. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков из резины на ВАЗ 2106 стоит около 450 р., то из полиуретана он обойдётся в 1500 р. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, снижая шум.

Силиконовые сайлентблоки несмотря на более высокую стоимость позволяют улучшить характеристики и работу подвески

Каков ресурс

Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации транспортного средства. Если машина используется в основном на дорогах хорошего качества, то сайлентблоки могут пройти и 100 тыс. км. При частой езде по ямам, которых на наших дорогах немало, ресурс детали заметно сокращается и ремонт может потребоваться уже спустя 40–50 тыс. км.

Как проверить

О неполадках шарниров можно судить по поведению автомобиля:

• ухудшается управляемость;
• появляются вибрации на рулевом колесе и стуки в передней части при езде по неровностям.

Чтобы убедиться, что сайлентблоки выработали свой ресурс и требуют замены, их следует проверить. Сперва детали визуально осматривают на предмет повреждения резины. Если она потрескалась и частично вылезла наружу, то деталь уже не в состоянии справляться со своими задачами.

Износ шарнира можно определить при визуальном осмотре

В дополнение к осмотру можно подвигать монтировкой верхние и нижние рычаги. Если наблюдаются стуки и сильные колебания сайлентблоков, то такое поведение говорит о большом износе шарниров и необходимости их замены.

Видео: проверка сайлентблоков передней подвески

Замена сайлентблоков нижнего рычага

По своей конструкции резинометаллический элемент выполнен в виде неразборной детали, которая является неремонтопригодной и при поломке только меняется. Для осуществления ремонта нужно подготовить следующий перечень инструментов:

• съёмник сайлентблоков;
• съёмник шаровой опоры;
• ключи на 13, 19, 22, 24;
• молоток;
• зубило;
• монтировка;
• смазка (например, WD-40);
• домкрат.

Демонтаж рычага состоит из следующих шагов:

1. Поддомкрачиваем одну из сторон машины и демонтируем колесо.
2. Отворачиваем крепёжные элементы амортизатора и снимаем его.
   

   Для снятия переднего амортизатора необходимо открутить верхний и нижний крепёж
3. Срываем гайки, которыми удерживается ось нижнего рычага.
   

   Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы
4. Откручиваем крепление подушки поперечного стабилизатора.
   

   Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13
5. Нагружаем подвеску, для чего опускаем домкрат.
6. Отвернув гайку, выпрессовываем палец нижней шаровой опоры.
   

   Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака
7. Убираем нагрузку с подвески, поднимая домкрат и передвигая стабилизатор через шпильку.
8. Демонтируем пружину с чашки.
   

   Поддеваем пружину и демонтируем её с опорной чаши
9. Отворачиваем крепёж оси рычага к балке.
   

   Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками
10. Загоняем между осью и балкой монтировку, отвёртку либо зубило.
    

    Для облегчения процесса демонтажа рычага, между осью и балкой загоняем зубило
11. Сдёргиваем со шпилек нижний рычаг.
    

    Сдвинув рычаг с места, снимаем его со шпилек
12. Между осью и балкой расположены регулировочные шайбы. Запоминаем или помечаем их количество, чтобы при сборке вернуть элементы на свои места.
13. Приспособлением выдавливаем шарниры, предварительно зафиксировав ось в тисках.
    

    Фиксируем ось рычага в тисках и выпрессовываем сайлентблок съёмником
14. Монтируем новый сайлентблок в проушину.
    

    Съёмником устанавливаем новую деталь в проушину рычага
15. Заводим в отверстие рычага ось и запрессовываем второй шарнир.
    

    Заводим ось через свободное отверстие и монтируем второй шарнир
16. Сборку выполняем в обратном порядке.

Демонтаж и монтаж резинометаллических элементов выполняется одним съёмником, при этом меняется только положение деталей.

Замена шарниров без снятия нижнего рычага

Если нет времени или желания полностью разбирать подвеску, то заменить сайлентблоки нижних рычагов можно без демонтажа последних. Поддомкратив передок с нужной стороны, выполняем следующие действия:

1. Подставляем под нижнюю шаровую опору деревянный упор. Его высота должна быть такой, чтобы при спускании домкрата колесо не вывешивалось.
   

   Под нижний рычаг подставляем деревянный упор
2. Откручиваем гайки оси рычага.
3. Тщательно наносим проникающую смазку между осью и внутренней частью сайлентблока.
4. Закрепляем съёмник и выпрессовываем из рычага передний шарнир.
   

   Сайлентблок нижнего рычага выпрессовываем съёмником
5. Чтобы обеспечить хороший доступ ко второму сайлентблоку, снимаем рулевой наконечник при помощи соответствующего съёмника.
6. Извлекаем старый шарнир, наносим на ось и ухо рычага любой смазывающий материал и вставляем новый элемент.
   

   Проушину рычага очищаем и смазываем, после чего вставляем новую деталь
7. Между проушиной рычага и гайкой крепления оси к балке вставляем упорную скобу из комплекта съёмника.
   

   В качестве упорного элемента для запрессовки шарнира используется специальная скоба
8. Запрессовываем резинометаллические элементы в рычаг.
   

   Съёмником вдавливаем оба сайлентблока в проушины рычага
9. Устанавливаем ранее снятые детали на место.

Видео: замена шарниров нижних рычагов на ВАЗ 2101–07 без разборки подвески

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Для демонтажа верхнего рычага используют те же инструменты, что и для нижнего, и проводят аналогичные действия по вывешиванию передка транспортного средства и снятию колеса. Затем выполняют следующие шаги:

1. Откручиваем крепёж верхней опоры.
   

   Откручиваем крепление верхней шаровой опоры
2. Двумя ключами отворачиваем крепление оси верхнего рычага.
   

   Отворачиваем гайку оси верхнего рычага, саму ось фиксируем ключом
3. Демонтируем ось и рычаг.
   

   После отворачивания гайки вынимаем болт и снимаем рычаг
4. Выдавливаем сайлентблок съёмником, зажав рычаг в тисках.
   

   Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника
5. Монтируем новые элементы.
   

   Съёмником запрессовываем новые сайлентблоки в верхний рычаг
6. Сборку подвески совершаем в обратном порядке.

После ремонта следует посетить сервис и проверить развал-схождение колёс.

Однажды мне довелось менять сайлентблоки передка на своём авто, для чего специально был приобретён съёмник. Однако не обошлось без неприятностей, поскольку приспособление оказалось довольно хлипким и попросту гнулось во время затяжки болта при выпрессовке шарниров. В результате пришлось использовать подручные инструменты и материалы в виде кусков труб, чтобы завершить ремонт. После такой неприятной ситуации я сделал самодельный съёмник, который оказался гораздо надёжнее, чем покупной.

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2106

Резиновые шарниры реактивных тяг заднего моста меняют при их износе либо видимых повреждениях. Для этого сами штанги демонтируют с машины, а резинометаллические изделия заменяют посредством выпрессовки старых и запрессовки новых.

При сильном износе втулок реактивных тяг задний мост во время движения может слегка уводить в сторону

На «шестёрке» тяги задней подвески установлены в количестве пяти штук — 2 короткие и 2 длинные, расположенные продольно, а также одной поперечной тяги. Длинные штанги с одного края фиксируются к специальным кронштейнам, закреплённым к полу, с другой стороны — к кронштейнам заднего моста. Короткие тяги монтируются к лонжерону пола и к заднему мосту. Поперечный элемент задней подвески удерживается также специальными кронштейнами.

Задняя подвеска ВАЗ 2106: 1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка

Чтобы заменить шарниры тяг, нужно подготовить следующие инструменты:

• ключи на 19;
• новые сайлентблоки;
• проникающая смазка;
• щётка по металлу;
• монтажная лопатка.

Втулки на всех тягах меняются по одинаковому принципу. Единственное, в чём есть отличие, так это в необходимости открутить крепление амортизатора снизу для снятия длинной штанги. Процедура выполняется в следующей последовательности:

1. Загоняем авто на эстакаду либо яму.
2. Металлической щёткой очищаем крепёж от грязи и наносим проникающую смазку.
   

   Резьбовое соединение обрабатываем проникающей смазкой
3. Удерживаем болт ключом на 19, а с другой стороны аналогичным ключом отворачиваем гайку и извлекаем болт. Его не всегда удаётся извлечь с лёгкостью, поэтому может потребоваться молоток.
   

   Откручиваем гайку крепления втулки и вынимаем болт
4. Чтобы снять крепление с другой стороны тяги, отворачиваем болт, удерживающий амортизатор снизу.
   

   Чтобы открутить крепление тяги к заднему мосту, снимаем нижний крепёж амортизатора
5. Отодвигаем амортизатор в сторону.
6. Откручиваем крепление штанги с другого края и снимаем её с автомобиля, поддевая монтировкой.
   

   Ключами на 19 откручиваем крепление штанги с другой стороны
7. Выбиваем внутреннюю втулку шарнира подходящей наставкой.
   

   Для выбивания втулки используем подходящую наставку
8. Резиновую часть сайлентблока извлекаем при помощи отвёртки.
   

   Извлекаем резиновую часть при помощи отвёртки
9. После снятия старой детали, ножом и наждачкой очищаем обойму внутри от загрязнений и коррозии.
   

   Очищаем посадочное место втулки от ржавчины и загрязнений
10. Новое резиновое изделие смазываем моющим средством или мыльной водой и заталкиваем в обойму.
    

    Новую втулку перед установкой смачиваем мыльной водой
11. Чтобы запрессовать внутреннюю втулку, из болта изготавливаем приспособление, стачивая с него головку. Диаметр конуса в большей части должен быть равен диаметру металлической втулки.
    

    Для установки металлической втулки изготавливаем болт с конусной шляпкой
12. Наносим моющее средство на втулку и конус, после чего запрессовываем их в тисках.
    

    Смоченную в мыльной воде втулку запрессовываем при помощи тисков
13. Когда болт упрётся в губу тисков, используем небольшой отрезок трубы или любой другой подходящий элемент, который при дальнейшей запрессовке позволит болту полностью выйти наружу.
    

    Для установки болта на место используем подходящую по размеру муфту
14. Тяги монтируем в обратном порядке, предварительно смазывая крепёж смазкой Литол-24.

Когда мне пришлось менять втулки штанг заднего моста, под рукой не оказалось каких-то специальных приспособлений, а также болта подходящей размерности, из которого можно было бы сделать конус для запрессовки внутренней втулки. Я довольно быстро нашёл выход из ситуации: взял кусок деревянного бруска, отколол от него часть и выстрогал цилиндр, диаметр и длина которого соответствовали размерам металлической втулки. Край деревянного цилиндра был сточен на конус. После этого я смазал деревянное приспособление моющим средством и без особого труда молотком запрессовал его в резиновую часть, после чего загнал железную втулку. Если с первого раза не удавалось запрессовать втулку, просто повторно смазывал детали моющим и повторял процедуру.

Видео: замена втулок штанг заднего моста на «классике»

Самодельный съёмник сайлентблоков

Резинометаллические элементы передней подвески удобно менять при помощи съёмника. Однако он есть далеко не у каждого. Поэтому приходится изготавливать приспособление самостоятельно, поскольку подручными инструментами демонтировать шарниры довольно сложно. Рассмотрим детальнее, как и из каких материалов можно сделать съёмник.

Основными элементами съёмника являются втулки разного диаметра и болт с шайбами и гайкой

Описание

Для работы понадобится следующий перечень деталей и инструментов:

• кусок водопроводной трубы длиной 3 см с внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
• шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
• болт М12 длиной 7 см с шайбами;
• два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
• тиски;
• молоток;
• смазка.

Съёмник изготавливаем в следующей последовательности:

1. Молотком расклёпываем часть трубы диаметром 40 мм, увеличивая его до 45 мм.
   

   Отрезок трубы диаметром 40 мм расклёпываем до 45 мм
2. Из трубы 40 мм нарезаем ещё два элемента для монтажа новых сайлентблоков.
   

   Из трубы 40 мм изготавливаем две небольшие заготовки
3. Чтобы извлечь старую деталь из верхнего рычага, на болт надеваем шайбу. По диаметру она должна иметь промежуточное значение между обоймами шарнира.
4. Вставляем болт с внутренней стороны проушины, а снаружи насаживаем наставку большего диаметра. Надеваем шайбу и зажимаем гайку, что приведёт к выдавливанию сайлентблока.
   

   Болт вставляем изнутри рычага, а снаружи надеваем оправку большего диаметра
5. Для установки нового изделия используем отрезки труб 40 мм, соответствующие внешнему размеру шарнира. Располагаем последний по центру отверстия в рычаге и наставляем на него оправку.
6. Бьём молотком по оправке, загоняя деталь в проушину.
   

   Запрессовываем сайлентблок, ударяя молотком по оправке
7. Шарниры нижних рычагов меняем аналогичным образом. Убираем гайки и шайбы с оси рычага и задействуем большую наставку с шайбой, после чего заворачиваем гайку оси. Вместо болта используем саму ось.
   

   Для снятия сайлентблоков нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу
8. Иногда шарнир выходит очень плохо. Чтобы сорвать его с места, бьём молотком по боковине рычага или по самой оправке, затем поджимаем гайку.
9. Перед монтажом новых сайлентблоков наносим на ось рычага смазку, а проушины зачищаем наждачкой и также слегка смазываем.
10. Заводим ось через отверстия, насаживаем на неё шарниры и ставим оправки с двух сторон. Запрессовываем детали, нанося удары сперва по одной, а затем по другой оправке.
    

    Через проушины заводим ось рычага и вставляем новые шарниры
11. Собираем подвеску в обратной последовательности.

Чтобы избежать неприятностей при управлении автомобилем, периодически необходимо осматривать состояние элементов подвески и своевременно менять не только сайлентблоки, но и другие детали, которые вышли из строя. Следуя пошаговым инструкциям и используя соответствующий набор инструментов, выполнить замену шарниров можно, не имея специальных навыков.