Любой автомобиль оснащается подвеской, которая подвергается высоким нагрузкам во время движения. Это приводит к тому, что её конструктивные элементы со временем выходят из строя и требуют замены, о чём свидетельствуют характерные признаки. При появлении неполадок в подвеске с ремонтом затягивать не стоит, поскольку ухудшается управляемость автомобилем и снижается уровень безопасности.
Содержание
Подвеска ВАЗ 2101 — для чего служит
Автомобильная подвеска состоит из множества соединённых между собой элементов, посредством которых обеспечивается упругая связь между кузовом и колёсами транспортного средства. Основное назначение подвески — снизить вибрации, удары и толчки, действующие на человека, а также на транспортируемый груз либо элементы автомобиля во время его движения по неровному дорожному покрытию. Кроме этого, рассматриваемая конструкция обеспечивает постоянный контакт колеса с дорожным полотном.
Передняя подвеска — описание
На ВАЗ 2101 спереди используется независимая подвеска с поперечными рычагами, а также с витыми цилиндрическими пружинами, амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости и рядом других конструктивных элементов.
Передняя балка
Балка передка играет роль связующего элемента подвески, который выполнен в виде коробчатой сварной конструкции и прикреплён к подрамнику кузова болтами. К краям балки фиксируются оси нижних рычагов, а также подушки силового агрегата, на которые опирается сам мотор.
Стабилизатор поперечной устойчивости
Функция поперечного стабилизатора заключается в увеличении устойчивости автомобиля при прохождении поворотов. Материалом изготовления этой детали является специальная пружинная сталь. Стабилизатор крепится к нижним рычагам и к силовому элементу кузова через резиновые втулки.
Рычаги
Рычаги передней подвески — направляющий элемент ходовой части «копейки». С их помощью обеспечивается гибкое соединение и передача колебаний на кузов. Передние рычаги связываются с колёсами машины и кузовом через специальные шарниры. На классических «Жигулях» спереди устанавливается по одному верхнему и нижнему рычагу с каждой стороны. Верхний рычаг крепится к кузову болтом, нижний — к шпилькам на передней балке.
Сайлентблоки рычагов
Сайлентблок — резинометаллическая деталь, устанавливаемая в верхних и нижних рычагах. Изделие предназначено для подвижного и пружинящего соединения, представляя собой своего рода прокладку, смягчающую мелкие удары и обеспечивающую отработку рычагами больших неровностей.
Какие бывают
В качестве эластичного материала при изготовлении сайлентблоков применяется резина или полиуретан. Большинство владельцев «Жигулей» используют резиновые сайлентблоки, что объясняется более доступной стоимостью. Однако если есть желание улучшить характеристики подвески своего авто, можно установить изделия из полиуретана. Помимо того, что такие детали имеют больший срок эксплуатации, они улучшают поведение машины на дороге, снижая ненужные деформации в подвеске. Если вы любите активную езду, то выбор лучше отдать полиуретановым сайлентблокам. При спокойном стиле передвижения можно установить штатные сайлентблоки.
Замена верхних
Конструктивно сайлентблок выполнен из двух металлических втулок, соединённых слоем резины. При выходе детали из строя происходит растрескивание резины либо проскальзывание одной втулки относительно другой. Поэтому какой-либо ремонт этого изделия является невозможным и бессмысленным. Замена вышедших из строя сайлентблоков потребует не только определённого перечня инструментов, но и некоторого времени, поскольку это мероприятие довольно трудоёмкое. Если шарниры пришли в негодность, с их заменой затягивать не стоит, что объясняется ухудшением не только комфорта, но и снижением безопасности. Из инструментов нужно будет подготовить:
- специальный съёмник шарниров;
- набор гаечных ключей и головок;
- вороток;
- монтировку;
- домкрат.
Замену резинометаллических изделий производим следующим образом:
- Ослабляем крепление колеса с нужной стороны и поддомкрачиваем машину.
- Полностью снимаем колесо.
- Ключами откручиваем крепёж верхней шаровой опоры.
Откручиваем крепление верхней шаровой опоры - Срываем и отворачиваем гайку оси рычага и вынимаем саму ось.
После отворачивания гайки вынимаем болт - Демонтируем верхний рычаг с автомобиля.
- Закрепляем изделие в тисах.
- Фиксируем съёмник шарниров и выпрессовываем сайлентблоки.
Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника - Тем же приспособлением монтируем новые шарниры в рычаг.
- По окончании установки новых деталей собираем подвеску в обратной последовательности.
Замена нижних
Нижние шарниры на «копейке» меняются с применением тех же инструментов, что и верхние. Дополнительно понадобится съёмник рулевых наконечников. Для упрощения процедуры сам рычаг с автомобиля можно не снимать. Замена состоит из следующих шагов:
- Отворачиваем крепление оси нижнего рычага с обеих сторон.
Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы - Откручиваем гайку рулевого наконечника и выпрессовываем его съёмником.
Гайку шарового пальца нужно ослабить и открутить до конца - Монтируем съёмник и выдавливаем шарнир из проушины рычага.
Сайлентблок нижнего рычага выпрессовываем съёмником - Вынимаем изношенный шарнир и смазываем ось и её резьбовую часть маслом.
- Помещаем в проушину новую деталь.
Проушину рычага очищаем и смазываем, после чего вставляем новую деталь - Для запрессовки элемента используем упорную скобу, располагая её между рычагом и крепёжной гайкой оси.
В качестве упорного элемента для запрессовки шарнира используется специальная скоба - Вдавливаем сайлентблок съёмником, повторяя процедуру с другой стороны.
Съёмником вдавливаем оба сайлентблока в проушины рычага - Ставим на место рулевые тяги и другие демонтированные элементы.
Видео: замена шарниров рычагов передней подвески на классических «Жигулях»
Амортизаторы
На «копейке» спереди устанавливаются двухтрубные масляные амортизаторы. Основными функциями, которые выполняют эти элементы, являются:
- снижение колебаний кузова и колёс транспортного средства;
- сохранение контакта между колесом и дорогой;
- обеспечение плавности движения.
При выходе из строя амортизатор не в состоянии справляться с возлагаемыми на него функциями. В результате теряется контакт колеса с дорожным полотном, кузов больше раскачивается, управляемость автомобиля ухудшается. В такой ситуации деталь нуждается только в замене.
Как заменить
Для замены амортизационных элементов потребуется такой перечень инструментов:
- набор ключей;
- ключ для удерживания штока.
Работу проводим следующим образом:
- Загоняем авто на смотровую яму.
- Открываем капот и накидываем на шток амортизатора специальный ключ, одновременно отворачиваем верхнее крепление амортизатора.
Для ослабления верхнего крепежа удерживаем шток от проворачивания специальным ключом и откручиваем гайку ключом на 17 - Снимаем гайку, шайбу и резиновую подушку.
- Опустившись под машину, откручиваем нижнее крепление.
Снизу амортизатор крепится к нижнему рычагу через кронштейн - Тянем за кронштейн и вынимаем изделие из отверстия в рычаге.
Отвернув крепление, вынимаем амортизатор через отверстие нижнего рычага - Снимаем нижнюю подушку со штока.
Со штока амортизатора снимаем нижнюю резиновую подушку - Одним ключом удерживаем от проворачивания болт крепления кронштейна, а другим откручиваем гайку.
Отворачиваем крепление рычага при помощи двух ключей на 17 - Вынимаем болт и снимаем кронштейн.
- Новый амортизатор устанавливаем в обратном порядке.
Для удобства установки амортизационного элемента необходимо максимально вытянуть его шток.
Пружины
Пружина автомобильной подвески является неотъемлемым элементом, благодаря которому смягчаются удары и толчки при езде по неровностям. После наезда на препятствие колесо отрывается от поверхности и управляемость теряется. Посредством пружины колесо возвращается на место, а длительные колебания, которые возникают под её воздействием, гасятся при помощи амортизатора. Упругие элементы со временем могут не только просесть, но и сломаться, что потребует проведения ремонтных работ.
Замена
Для начала подготавливаем необходимые инструменты:
- домкрат;
- набор ключей;
- молоток;
- монтировка.
Процедура состоит из следующих шагов:
- Демонтируем колесо и амортизатор с нужной стороны.
- Ослабляем крепление оси нижнего рычага.
- Поддомкрачиваем нижний рычаг.
- Отворачиваем крепление стабилизатора.
Откручиваем крепление скобы стабилизатора к нижнему рычагу - Снимаем скобу и подушку стабилизатора.
Отвернув крепление, снимаем скобу и подушку стабилизатора - Откручиваем гайку нижней шаровой опоры до тех пор, пока она не совпадёт с торцом пальца. После этого убираем домкрат под нижним рычагом.
Отворачиваем гайку шарового пальца, но не до конца - Наносим удары молотком по поворотному кулаку. Бить молотком нужно до тех пор, пока палец опоры не выйдет из кулака.
Бьём молотком по поворотному кулаку, пока палец шаровой опоры не выйдет из него - Когда нижний рычаг слегка пойдёт вниз и будет удерживаться только на гайке шарового пальца, снова подставляем домкрат под рычаг, но не поднимаем его.
- Полностью откручиваем гайку пальца и опускаем рычаг, после чего монтировкой отодвигаем стабилизатор за верхнюю шпильку. Убираем домкрат и полностью опускаем рычаг.
Заводим стабилизатор за верхнюю шпильку - При помощи проволоки подвешиваем верхний рычаг.
Верхний рычаг фиксируем при помощи проволоки - Монтировкой поддеваем пружину и выводим её нижний конец из опорной чашки.
Зацепляем пружину монтировкой для снятия с чашки - Полностью демонтируем упругий элемент.
- С верхней опорной чашки снимаем прокладку пружины.
Демонтируем с верхней опорной чашки прокладку - Для установки нового изделия крепим к нему при помощи изоленты прокладку.
Для удобства установки пружины, приматываем прокладку изолентой - Монтируем пружину на место монтажной лопаткой, просовывая её через отверстие в нижнем рычаге, а затем фиксируя нижнюю часть упругого элемента.
Просовываем через отверстие в рычаге монтировку и поддеваем ей пружину - Подставляем под нижний рычаг домкрат и не спеша поднимаем его, сжимая пружину. В это же время направляем монтировкой пружину, устанавливая её на поверхность опорной чаши.
Под нижний рычаг подставляем домкрат и не спеша поднимаем его, сжимая пружину - Сжимаем пружину ещё больше и перекидываем штангу стабилизатора через верхнюю шпильку.
Во время сборки подвески опускаем стабилизатор ниже верхней шпильки - Остальные детали монтируем в порядке, обратном снятию.
Шаровая опора
Одним из элементов передней подвески ВАЗ 2101 является шаровая опора, обеспечивающая передачу усилия от рулевого механизма на колесо. В конструкции подвески используются верхняя и нижняя опора. Основное достоинство такой детали сводится к возможности совершать свободные угловые перемещения сопрягаемых узлов. Как и любой другой элемент подвески, шаровая опора со временем изнашивается и требует замены. Процедура довольно проста и заключается в отворачивании гайки шарового пальца, крепежа корпуса к рычагу и выпрессовки пальца из поворотного кулака.
Ступица
Ступица представляет собой элемент подвески, посредством которого обеспечивается вращение колеса. Основными функциями изделия являются:
- подвижное и надёжное соединение колёсного диска на поворотном кулаке;
- обеспечение качественного торможения и надёжности всей тормозной системы, поскольку на ступице крепится тормозной диск.
Поворотный кулак
Не менее важной деталью передней подвески ВАЗ 2101 является поворотный кулак, который обеспечивает поворот колеса. Крепление изделия к подвеске выполнено при помощи шаровых опор. Кроме этого, к кулаку фиксируются рулевые наконечники и элементы тормозной системы.
Подшипник ступицы
За вращение ступицы отвечают 2 ступичных роликоподшипника, наружные обоймы которых запрессовывается в саму ступицу, а внутренние насаживаются на ось поворотного кулака. Подшипники обеспечивают беспроблемное вращение колеса с минимальным трением.
Эти детали хоть и имеют большой ресурс, но постоянное воздействие на них высоких температур и плохое качество дорог сокращают срок их эксплуатации.
Неисправности передней подвески ВАЗ 2101
Срок службы элементов передней подвески напрямую зависит от условий и интенсивности эксплуатации автомобиля, а также от качества применяемых деталей. Поскольку та или иная неисправность проявляется по-разному, на каждой из них стоит остановиться подробнее.
Шумы и стуки во время движения
Посторонние звуки в работе подвески могут возникать по ряду причин:
- выход из строя амортизаторов. В этом случае необходимо заменить повреждённые амортизаторы;
- износ сайлентблоков. «Разбитые» шарниры нуждаются в замене;
При износе шарниров происходит растрескивание резины и проскальзывание в ней втулок друг относительно друга - выработка в резиновых подушках поперечного стабилизатора. Требуется проверка и замена изношенных изделий;
- отпустилось крепление штока амортизатора либо пришли в негодность резиновые подушки. Необходимо проверить крепёж и при необходимости заменить резиновые изделия;
- неисправности шаровых опор. При появлении выработки вышедшие из строя опоры нужно заменить;
- увеличенный зазор в ступичных подшипниках. Требуется регулировка зазора, а при большой выработке в подшипниках — замена деталей;
- разбалансировка колёс. Необходима проверка и при необходимости балансировка колёс;
- повреждение колёсного диска. Диск нуждается в восстановлении или замене;
- поломка или просадка пружины. Требуется замена пружин передней подвески;
Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону - повреждение отбойников. Пришедшие в негодность буферы отбоя требуют замены;
- ослабление крепежа верхнего или нижнего рычагов. В этом случае необходима проверка и подтяжка гаек и болтов.
Видео: причины появления стуков в передней подвеске
Машину ведёт в сторону
Если транспортное средство уводит в сторону, то ни о какой безопасности передвижения и речи быть не может. Причин такого поведения может быть несколько:
- разное давление в колёсах. Необходимо проверить и установить правильное давление;
- передние колёса имеют неправильный угол установки. Требуется посещение автосервиса для регулировки развал-схождения;
- чрезмерный зазор в ступичном подшипнике. При большом зазоре следует произвести регулировку;
При выработке в ступичных подшипниках или ослаблении ступичной гайки возникает люфт передних колёс - рычаги передней подвески либо цапфа деформированы. Требуется замена повреждённых деталей;
- пружины имеют неравномерную просадку. Необходимо заменить пружины передка;
- тормозной механизм растормаживается не полностью. Следует проверить тормозной механизм и устранить неисправность;
- протектор шин имеет большую разницу в износе. Изношенные шины нуждаются в замене;
- разбалансировка колёс. Устраняется таким же образом, как и при стуках в подвеске.
Пробои подвески
Иногда в работе подвески возникают характерные удары металла об металл, что называется пробоем. Это говорит о том, что та или иная деталь подвески не выполняет свою функцию. Причины такого явления могут быть следующими:
- просадка пружин передка. Упругие элементы нуждаются в замене;
- амортизаторы пришли в негодность. При поломке или выходе из строя демпфирующих устройств их следует заменить;
- деформация рычагов. Рычаги с изменённой геометрией необходимо заменить на исправные.
Неисправностей в передней подвеске на самом деле может быть гораздо больше. Например, появление скрипов при проезде неровностей может свидетельствовать о выходе и строя сайлентблоков, масляные подтёки на амортизаторах говорят о повреждении изделия и указывают на необходимость его замены и т. п.
Модернизация подвески
Над совершенствованием подвески своего авто задумываются те автовладельцы, которых по каким-либо причинам не устраивает её работа, например, в силу её мягкости либо при желании придать машине некий спортивный характер.
Усиленные пружины
Иногда возникает необходимость установки на машину пружин большей жёсткости, т. е. усиленных. Делается это для повышения грузоподъёмности или чтобы сделать авто более собранным. Большая жёсткость обеспечивается за счёт использования при изготовлении пружин прута большего диаметра.
Поскольку ВАЗ 2101 не особо подходит для перевозки грузов, в последнее время усиленные пружины устанавливают в качестве элемента тюнинга.
Суть модернизации сводится к замене старых пружин на новые, тем более что сегодня приобрести нужные детали не составляет никаких проблем. Среди производителей пружин для «классики» можно отметить «Технорессор», «Фобос», Koni, SS20.
Пневмоподвеска
Сегодня большое распространение получил тюнинг «Жигулей» именно классических моделей. Разными производителями предлагаются всевозможные комплекты как для доработки двигателя, выхлопной системы, кузова, так и подвески. Поэтому при желании можно оснастить «копейку» даже пневмоподвеской. Такая доработка повысит не только комфорт, но и позволит изменить клиренс в зависимости от дорожной ситуации. Для модернизации потребуется следующий перечень оборудования:
- компрессор;
- соединительные элементы;
- пневмостойки;
- датчики и др.
Процесс доработки предполагает выполнение следующих шагов:
- Полностью разбираем переднюю подвеску.
- Чтобы можно было установить пневмобаллон, на нижний рычаг навариваем металлическую пластину, срезая крепление стабилизатора.
Для монтажа пневмобаллона спереди, необходимо наварить пластину на нижний рычаг - Делаем отверстие в пластине под нижний крепёж пневмостойки.
- Подгоняем некоторые мелочи и монтируем пневмобаллон.
После подгонки устанавливаем пневмостойку и собираем подвеску - Все те же действия проводим и с другой стороны автомобиля.
- С задней подвески снимаем пружины и болгаркой срезаем отбойник, а затем сверлим отверстие под пневмостойку в стакане сверху и в чашке снизу.
В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки - Производим монтаж баллонов.
- Такие комплектующие, как компрессор и ресивер, размещаем в багажном отсеке, а элементы управления — в удобном для водителя месте.
Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике - Осуществляем подключение всех элементов по прилагаемой к оборудованию схеме.
Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию
Видео: оснащение «Жигулей» пневмоподвеской
Электромагнитная подвеска
В качестве ещё одного варианта модернизации подвески можно рассмотреть электромагнитную подвеску. Однако стоит учитывать, что такая конструкция устанавливается далеко не на каждой иномарке, а потому для владельца «Жигулей» сумма подобной доработки может оказаться не только «неподъёмной», но и труднореализуемой. Если рассмотреть в целом, то электромагнитная подвеска состоит из ряда элементов и механизмов, которые связывают кузов с дорогой. Подвеска такого типа делает ход транспортного средства мягче, повышает уровень комфорта и безопасности. Проседание автомобиля исключается во время длительного простоя, а встроенные пружины обеспечат работоспособность даже в случае отсутствия сигнала с бортовой сети.
Передняя подвеска ВАЗ 2101 не является сложной по своей конструкции, поэтому её ремонт либо модернизацию под силу выполнить каждому владельцу этого автомобиля. Для работы потребуется стандартный гаражный набор, состоящий из молотка и отвёрток с ключами. А чтобы все действия были выполнены правильно, дополнительно следует ознакомиться с пошаговой инструкцией.