Если под капотом ВАЗ 2106 вдруг что-то начало звенеть и скрежетать, то ничего хорошего это не сулит. Ни двигателю, ни водителю. Скорее всего, цепь ГРМ под крышкой блока цилиндров настолько ослабла и разболталась, что начала бить по натяжительному башмаку и успокоителю. Можно ли самостоятельно подтянуть провисшую цепь? Да. Разберёмся, как это делается.
Содержание
Назначение цепи ГРМ на ВАЗ 2106
Цепь ГРМ в моторе автомобиля ВАЗ 2106 соединяет два вала — коленчатый и вал ГРМ. Оба вала снабжены зубчатыми звёздочками, на которые и надевается цепь.
После запуска двигателя цепь обеспечивает синхронное вращение двух вышеуказанных валов. Если синхронность по каким-то причинам нарушается, это ведёт к сбоям в работе всего газораспределительного механизма автомобиля. Кроме того, возникают сбои в работе цилиндров, после чего автовладелец отмечает появление провалов мощности мотора, плохую реакцию машины на нажатие педали газа и возросший расход топлива.
Узнайте, как заменить цепь ГРМ: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/zamena-tsepi-vaz-2106.html
Характеристики цепи ГРМ
На классические автомобили ВАЗ устанавливаются цепи ГРМ, которые различаются только по количеству звеньев. Длина цепей при этом одинакова:
- на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2105 устанавливается цепь на 114 звеньев, длина которой варьируется от 495.4 до 495.9 мм, а длина звена составляет 8.3 мм;
- на автомобилях ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 устанавливаются цепи той же длины, однако в них уже насчитывается 116 звеньев. Длина звена при этом составляет 7.2 мм.
Штифты цепи ГРМ на ВАЗ 2106 выполнены из высококачественной легированной стали, обладающей высокой прочностью и износостойкостью.
Проверка цепи ГРМ на износ
Автовладельцу, решившему узнать степень износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106, предстоит решить очень непростую задачу. Дело в том, что изношенная и растянутая цепь внешне мало чем отличается от новой. На старой цепи, как правило, нет серьёзных механических повреждений, а заметить износ её штифтов невооружённым глазом практически невозможно.
Но есть один простой тест на износ, о котором следует знать каждому автолюбителю. Проводится он следующим образом: отрезок старой цепи длиной около 20 см берут с одной стороны, располагают горизонтально, а затем поворачивают в руке так, чтобы штифты цепи располагались перпендикулярно полу.
После этого оценивается угол свеса цепи. Если свисающий отрезок цепи отклонился от горизонтали на 10–20 градусов — цепь новая. Если угол свеса составляет 45–50 градусов и более — цепь ГРМ сильно изношена и нуждается в замене.
Существует и второй, более точный метод определения износа цепи ГРМ. Но тут автовладельцу потребуется штангенциркуль. На произвольном участке цепи необходимо отсчитать восемь звеньев (или 16 штифтов), и с помощью штангенциркуля измерить расстояние между крайними штифтами. Оно должно составлять не более 122.6 мм.
Затем выбирается другой случайный участок цепи на 16 штифтов, и измерение производится повторно. Потом измеряется третий, последний участок цепи. Если хотя бы на одном измеряемом участке расстояние между крайними штифтами превысило отметку в 122.6 мм — цепь изношена, и её следует заменить.
Признаки плохо отрегулированной цепи
Когда говорят о плохо отрегулированной цепи, то, как правило, имеют в виду цепь ослабленную и провисшую. Потому что сильно натянутая цепь никаких признаков поломки не демонстрирует. Она просто рвётся. Вот основные признаки того, что цепь ГРМ ослабла:
- после запуска мотора из-под капота раздаётся громкий скрежет и удары, частота которых нарастает по мере увеличения оборотов коленвала. Это происходит из-за того, что провисшая цепь непрерывно бьёт по успокоителю и по натяжительному башмаку;
- автомобиль плохо реагирует на нажатие педали газа: мотор начинает увеличивать обороты только через одну-две секунды после нажатия. Это связано с тем, что из-за провисшей цепи нарушается синхронность вращения вала ГРМ и коленчатого вала;
- появляются провалы мощности в работе двигателя. Причём возникать они могут как при наборе скорости, так и при работе мотора на холостом ходу. Из-за рассинхронизации работы валов, о которой говорилось выше, нарушается и работа цилиндров в моторе. При этом один цилиндр или вообще не работает, или работает, но не в полную силу;
- увеличение расхода топлива. Если блок цилиндров работает неправильно, это не может не сказаться на расходе горючего. Он может увеличиться на треть, а в особо тяжёлых случаях — вдвое.
Читайте о замене башмака натяжителя: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/natyazhitel-tsepi-vaz-2106.html
Если водитель заметил один или несколько из вышеперечисленных признаков, это говорит только об одном: цепь ГРМ пора снять и проверить на износ. Если она окажется сильно изношенной, её придётся заменить. Если износ незначителен, цепь можно просто слегка подтянуть.
Как подтянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106
Прежде чем приступать к подтягиванию провисшей цепи ГРМ, определимся с инструментами, которые нам потребуются для работы. Вот они:
- рожковый ключ на 14;
- рожковый ключ на 36 (он потребуется для того, чтобы повернуть коленвал);
- торцовая головка на 10 с воротком.
Последовательность действий
Перед регулировкой цепи придётся произвести одну подготовительную операцию: снять воздушный фильтр. Дело в том, что его корпус не позволит добраться до цепи ГРМ. Фильтр держится на четырёх гайках на 10, открутить которые не составит труда.
- После снятия корпуса воздушного фильтра открывается доступ к карбюратору автомобиля. Сбоку от него находится тяга газа. Она отсоединяется с помощью торцовой головки на 10.
- К тяге крепится рычаг. Он снимается вручную.
- Затем с кронштейна снимается шланг, подающий бензин в карбюратор.
- С помощью торцового ключа на 10 откручиваются болты, удерживающие крышку блока цилиндров.
- В двигателе, около воздушной помпы, находится колпачковая гайка, на которой держится натяжитель. Она ослабляется рожковым ключом на 14.
- Как только колпачковая гайка будет достаточно ослаблена, натяжитель цепи разрядится с характерным щелчком. Но иногда щелчка не слышно. Это означает, что натяжительный штуцер засорился или заржавел, поэтому для разрядки натяжителя по штуцеру придётся аккуратно постучать рожковым ключом.
- После этого следует сбоку слегка нажать на цепь ГРМ (обычно этого бывает достаточно для того, чтобы понять, провисла цепь или нет).
- Теперь с помощью рожкового ключа на 36 коленвал автомобиля поворачивается на два оборота по часовой стрелке (натяжение цепи ГРМ при этом будет увеличиваться, а поворачивать вал ГРМ будет всё труднее).
- Когда цепь достигнет максимального натяжения, и поворачивать коленвал ключом будет невозможно, необходимо с помощью второго рожкового ключа на 14 затянуть колпачковую гайку натяжителя (при этом коленвал необходимо всё время удерживать ключом на 38, если этого не сделать, он повернётся в обратном направлении, и цепь тут же ослабнет).
- После затягивания колпачковой гайки необходимо вновь проверить вручную натяжение цепи. После надавливания на середину цепи не должно наблюдаться никакой слабины.
- Крышка блока цилиндров устанавливается на место, после чего производится обратная сборка узлов системы ГРМ.
- Заключительный этап регулировки: проверка работы цепи. Капот автомобиля остаётся открытым, а двигатель — запускается. После этого необходимо внимательно прислушаться. Никакого скрежета, звона или других посторонних звуков из блока ГРМ раздаваться не должно. Если всё в порядке, регулировку цепи ГРМ можно считать законченной.
- Если перед автовладельцем стоит задача не натянуть, а слегка ослабить цепь, то все вышеперечисленные действия следует проделать в обратном порядке.
Видео: самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на «классике»
О неисправностях натяжительного механизма
Натяжительный механизм цепи ГРМ на ВАЗ 2106 представляет собой систему, состоящую из трёх важнейших элементов:
- штуцер натяжительного башмака;
- натяжительный башмак;
- успокоитель цепи ГРМ.
О замене успокоителя цепи ГРМ: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/uspokoitel-tsepi-vaz-2106.html
Все неисправности натяжительного механизма так или иначе связаны с износом или поломкой одного из вышеперечисленных элементов:
- поломка натяжительного штуцера. Она может произойти как из-за механического износа этой детали, так и из-за её коррозии. Какой бы ни была причина, итог один: натяжительный башмак перестаёт выдвигаться и давить на цепь ГРМ. В результате цепь утрачивает стабильность, начинает болтаться и бить по успокоителю, а в особо тяжёлых случаях она слетает с направляющих звёздочек или рвётся. Решение одно: заменить натяжительный штуцер. Ремонту эта деталь не подлежит, так как её корпус не разбирается (а даже если бы корпус и был разборным, найти в продаже запчасти к натяжительному штуцеру не представляется возможным);
- поломка успокоителя цепи ГРМ. Успокоитель ломается или из-за усталостного разрушения металла, или из-за ослабленной цепи ГРМ, удары которой привели к ослаблению крепёжных болтов с последующим обрывом успокоителя. Второй случай наиболее опасен, так как сломанные болты и части успокоителя могут привести к обрыву цепи ГРМ. А это, в свою очередь, приведёт к повреждению клапанов, цилиндров и к полному заклиниванию мотора. Устранить такую поломку даже с помощью дорогостоящего капитального ремонта удаётся далеко не всегда. Решение: замена успокоителя. Причина проста: успокоитель — деталь очень ответственная, и восстанавливать её с помощью сварки, к примеру, никто не станет. Условие только одно: новый успокоитель должен быть не китайским, а настоящим вазовским;
- износ натяжительного башмака. На рабочую поверхность натяжительного башмака нанесён толстый слой особого полимерного материала, устойчивого к истиранию. Но даже этот материал со временем трескается и истончается, что приводит к возникновению вибрации при работе цепи ГРМ. Вибрация сопровождается характерными ударами, частота которых увеличивается с повышением оборотов двигателя. Поскольку восстановить повреждённый полимерный слой без специального промышленного оборудования не представляется возможным, выход только один: заменить износившийся натяжительный башмак новым;
- цепь ГРМ не натягивается. Такое наблюдается, если цепь уже натянута до предела, и коленвал просто невозможно повернуть рожковым ключом. Возможен и второй вариант: автовладелец, решивший подтянуть цепь, недостаточно ослабил колпачковую гайку, удерживающую натяжитель, или штуцер натяжителя не разрядился из-за поломки. Решение очевидно: проверить состояния колпачковой гайки и штуцера, и устранить неполадки так, как это указано выше.
Итак, для натяжения провисшей цепи ГРМ не требуется каких-то особых навыков или знаний. Эта задача вполне по силам даже начинающему автолюбителю, хотя бы раз державшему в руках гаечный ключ. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.
3 комментария