Генератор ВАЗ 2105: принцип работы, неисправности и их устранение

Несмотря на простое устройство генератора ВАЗ 2105, от него напрямую зависит бесперебойное функционирование всего электрооборудования автомобиля во время движения. Иногда с генератором возникают проблемы, выявить и устранить которые можно своими силами, без посещения автосервиса.

Назначение генератора ВАЗ 2105

Генератор является неотъемлемой частью электрического оснащения любого автомобиля. Благодаря этому устройству осуществляется преобразование механической энергии в электрическую. Основное назначение генераторной установки в машине сводится к заряду аккумуляторной батареи и обеспечению питанием всех потребителей после пуска мотора.

Технические характеристики генератора ВАЗ 2105

На «пятёрки» начиная с 1986 года стали устанавливать генераторы 37.3701. До этого автомобиль оснащался устройством Г-222. Последний имел иные данные статорных и роторных катушек, а также другой щёточный узел, регулятор напряжения и выпрямитель. Генераторная установка представляет собой трёхфазный механизм с возбуждением от магнитов и встроенным выпрямителем в виде диодного моста. В 1985 году с генератора было удалено реле, отвечающее за индикацию контрольной лампы. Контроль напряжения бортовой сети осуществлялся только по вольтметру. С 1996 года генератор 37.3701 получил изменённую конструкцию щёткодержателя и регулятора напряжения.

До 1986 года на ВАЗ 2105 устанавливали генераторы Г-222, а после начали ставить модель 37.3701

Таблица: параметры генератора 37.3701 (Г-222)

Какие генераторы можно установить на ВАЗ 2105

Вопрос выбора генератора на ВАЗ 2105 возникает в том случае, когда штатное устройство не способно обеспечить током, установленные на автомобиль потребители. Сегодня многие автовладельцы оснащают свои машины мощными лампами головного света, современной музыкой и другими устройствами, потребляющими большой ток.

Использование недостаточно мощного генератора приводит к недозарядке АКБ, что впоследствии негативно отражается на запуске двигателя, особенно в холодное время года.

Для оснащения своего авто более мощным источником электроэнергии можно установить один из следующих вариантов:

• Г-2107–3701010. Агрегат выдаёт ток в 80 А и вполне способен обеспечить дополнительные потребители электроэнергией;
• генератор от ВАЗ 21214 с каталожным номером 9412.3701–03. Выдаваемый устройством ток — 110 А. Для установки потребуется приобрести дополнительный крепёж (кронштейн, планка, болты), а также внести минимальные изменения по электрической части;
• изделие от ВАЗ 2110 на 80 А или больший ток. Для монтажа приобретается соответствующее крепление.

Один из мощных вариантов генераторных установок, которым можно оснастить ВАЗ 2105 — устройство от ВАЗ 2110

Схема подключения генератора «пятёрки»

Как и любое другое устройство электрооборудования автомобиля, генератор имеет свою схему подключения. При неправильном электрическом монтаже источник электроэнергии не только не обеспечит бортовую сеть током, но и может выйти из строя. Подключить агрегат согласно электрической схеме не составит большого труда.

Схема генератора Г-222: 1 — генератор; 2 — отрицательный диод; 3 — положительный диод; 4 — обмотка статора; 5 — регулятор напряжения; 6 — обмотка ротора; 7 — конденсатор для подавления радиопомех; 8 — аккумуляторная батарея; 9 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания

Подробнее о системе зажигания ВАЗ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2105.html

Электрические провода по цветовой маркировке к генератору ВАЗ 2105 подключаются следующим образом:

• жёлтый от разъёма «85» реле подключается на клемму «1» генератора;
• оранжевый соединяют с клеммой «2»;
• два розовых на клемму «3».

Устройство генератора

Основными конструктивными элементами автомобильного генератора являются:

• ротор;
• статор;
• корпус;
• подшипники;
• шкив;
• щётки;
• регулятор напряжения.

Устройство генератора ВАЗ 2105: а — регулятор напряжения и щёточный узел у генераторов выпуска с 1996 г.; 1 — крышка генератора со стороны контактных колец; 2 — болт крепления выпрямительного блока; 3 — контактные кольца; 4 — шариковый подшипник вала ротора со стороны контактных колец; 5 — конденсатор 2,2 мкФ±20% для подавления радиопомех; 6 — вал ротора; 7 — провод общего вывода дополнительных диодов; 8 — зажим “30” генератора для подключения потребителей; 9 — штекер “61” генератора (общий вывод дополнительных диодов); 10 — провод вывода “Б” регулятора напряжения; 11 — щётка, соединенная с выводом “В” регулятора напряжения; 12 — регулятор напряжения ВАЗ 2105; 13 — щётка, соединенная с выводом “Ш” регулятора напряжения; 14 — шпилька для крепления генератора к натяжному устройству; 15 — крышка генератора со стороны привода; 16 — крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора; 17– полюсный наконечник ротора; 18 — шайбы крепления подшипника; 19 — дистанционное кольцо; 20 — шариковый подшипник вала ротора со стороны привода; 21 — стальная втулка; 22 — обмотка ротора (обмотка возбуждения); 23 — сердечник статора; 24 — обмотка статора; 25 — выпрямительный блок; 26 — стяжной болт генератора; 27 — буферная втулка; 28 — втулка; 29 — поджимная втулка; 30 — отрицательный диод; 31 — изолирующая пластина; 32 — фазный вывод обмотки статора; 33 — положительный диод; 34 — дополнительный диод; 35 — держатель положительных диодов; 36 — изолирующие втулки; 37 — держатель отрицательных диодов; 38 — вывод “В” регулятора напряжения; 39 — щёткодержатель

Чтобы знать, каким образом функционирует генератор, нужно разобраться в назначении каждого элемента более детально.

На ВАЗ 2105 генератор устанавливается в моторном отсеке и приводится в действие посредством ремня от коленчатого вала двигателя.

Ротор

Ротор, он же якорь, предназначен для создания магнитного поля. На валу этой детали расположена обмотка возбуждения и медные контактные кольца, к которым припаиваются выводы катушек. Подшипниковый узел, установленный в корпус генератора и посредством которого вращается якорь, выполнен из двух шарикоподшипников. На оси ротора также закреплена крыльчатка и шкив, через который механизм приводится в действие ремённой передачей.

Ротор генератора предназначен для создания магнитного поля и представляет собой вращающиеся катушки

Статор

Статорные обмотки создают переменный электрический ток и объединяются посредством металлического сердечника, выполненного в виде пластин. Чтобы избежать перегрева и замыкания между витками катушек, провода покрываются несколькими слоями специального лака.

С помощью статорных обмоток создаётся переменный ток, который поступает на блок выпрямителей

Корпус

Корпус генератора состоит из двух частей и выполнен из дюралюминия, что сделано для облегчения конструкции. Чтобы обеспечить лучший отвод тепла, в корпусе предусмотрены отверстия. Посредством крыльчатки тёплый воздух из устройства выгоняется наружу.

Щётки генератора

Работа генераторной установки невозможна без таких элементов, как щётки. С их помощью к контактным кольцам ротора подводится напряжение. Угольки заключаются в специальный пластмассовый щёткодержатель и устанавливаются в соответствующее отверстие генератора.

Регулятор напряжения

Реле-регулятор контролирует напряжение на выходе рассматриваемого узла, не давая ему повышаться более 14,2–14,6 В. В генераторе ВАЗ 2105 применяется регулятор напряжения, совмещённый со щётками и фиксируемый посредством винтов с тыльной стороны корпуса источника электроэнергии.

Регулятор напряжения представляет собой единый элемент со щётками

Диодный мост

Назначение диодного моста довольно простое — преобразовывать (выпрямлять) переменный ток в постоянный. Деталь выполнена в форме подковы, состоит из шести кремниевых диодов и крепится к задней части корпуса. Если хотя бы один из диодов выходит из строя, нормальное функционирование источника электроэнергии становится невозможным.

Диодный мост предназначен для выпрямления переменного тока в постоянный с обмоток статора для бортовой сети

Принцип работы генераторной установки

«Пятёрочный» генератор функционирует следующим образом:

1. В момент включения зажигания питание от АКБ подаётся на клемму «30» генераторной установки, затем на роторную обмотку и через регулятор напряжения на массу.
2. Плюс от замка зажигания через плавкую вставку «10» в монтажном блоке соединяется с контактами «86» и «87» реле контрольной лампы заряда, после чего через контакты коммутационного прибора подаётся на лампочку и далее на минус аккумулятора. Лампочка светится.
3. По мере вращения ротора на выходе статорных катушек появляется напряжение, которое начинает питать обмотку возбуждения, потребители и давать заряд на АКБ.
4. Когда достигается верхний предел напряжения в бортовой сети, реле-регулятор увеличивает сопротивление по цепи возбуждения генераторной установки и удерживает его в пределах 13–14,2 В. Затем на обмотку реле, отвечающего за лампу заряда, поступает определённое напряжение, в результате чего размыкаются контакты и лампочка гаснет. Это свидетельствует о питании всех потребителей от генератора.

Неисправности генератора

«Жигулёвский» генератор является довольно надёжным узлом, но и его элементы со временем изнашиваются, что приводит к появлению проблем. Неисправности могут быть различного характера, о чём свидетельствуют характерные признаки. Поэтому на них, а также на возможных неполадках стоит остановиться подробнее.

Горит или мигает лампочка разряда АКБ

Если вы наблюдаете, что лампочка заряда АКБ на работающем моторе постоянно горит либо мигает, то причин такому поведению может быть несколько:

• недостаточное натяжение ремённого привода генератора;
• обрыв электрической цепи между лампой и генератором;
• повреждение цепи по питанию роторной обмотки;
• неполадки с реле-регулятором;
• износ щёток;
• повреждение диодов;
• обрыв или замыкание в катушках статора.

Водитель сразу же заметит сигнал отсутствия заряда АКБ, так как лампа начинает светиться на панели приборов ярко-красным цветом

Больше о панели приборов ВАЗ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/panel-priborov-vaz-2105.html

Отсутствует заряд АКБ

Даже при рабочем генераторе заряд на аккумулятор может не поступать. Этому могут сопутствовать следующие причины:

• прослаблен ремень генератора;
• ненадёжная фиксация проводки к генератору либо окисление клеммы на АКБ;
• неполадки с аккумулятором;
• проблемы с регулятором напряжения.

Если на АКБ не поступает заряд, значит, генератор или регулятор напряжения вышли из строя

АКБ выкипает

Причин, по которым аккумулятор может выкипать, не так уж много, и связаны они, как правило, с превышением напряжения, поступающего на него:

• ненадёжное соединение между массой и корпусом реле-регулятора;
• неисправен регулятор напряжения;
• неисправен аккумулятор.

Однажды я столкнулся с такой проблемой, когда реле-регулятор вышел из строя, что проявлялось в виде отсутствия заряда АКБ. На первый взгляд, сложного в замене этого элемента ничего нет: открутил два винта, вынул старое устройство и установил новое. Однако после приобретения и установки нового регулятора возникла другая проблема — перезаряд аккумулятора. Теперь на батарею поступало напряжение более 15 В, что приводило к кипению жидкости в нём. Долго ездить с такой неисправностью нельзя и я начал разбираться, что же привело к её возникновению. Как оказалось, причина сводилась к новому регулятору, который попросту некорректно работал. Пришлось покупать ещё один реле-регулятор, после чего заряд вернулся к нормальным значениям. Сегодня многие устанавливают трёхуровневые регуляторы напряжения, но я пока не пробовал, поскольку уже несколько лет с зарядом проблем не возникает.

Плавится провод генератора

Довольно редко, но всё же случается, что провод, идущий от генератора к АКБ, может плавиться. Такое возможно только в случае короткого замыкания, которое может произойти в самом генераторе либо при контакте провода с массой. Поэтому нужно внимательно осмотреть силовой кабель, и если с ним всё в порядке, проблему стоит искать именно в источнике электроэнергии.

Генератор шумит

Во время работы генератор хоть и издаёт некоторый шум, но не настолько громкий, чтобы задумываться над возможными неполадками. Однако если уровень шума довольно сильный, то с устройством возможны следующие проблемы:

• выход из строя подшипников;
• открутилась гайка шкива генератора;
• замыкание между витками катушек статора;
• шум от щёток.

Видео: шум генератора на «классике»

Проверка генератора

При возникновении проблем с генераторной установкой для выявления причин необходимо выполнить проверку устройства. Сделать это можно несколькими способами, но наиболее доступным и распространённым является вариант с применением цифрового мультиметра.

Диагностика мультиметром

Перед началом проверки двигатель рекомендуется прогреть на средних оборотах в течение 15 минут, включив фары головного света. Процедура выполняется следующим образом:

1. Включаем мультиметр на измерение напряжения и производим замер между выводом «30» генератора и массой. Если с регулятором всё в порядке, то прибор покажет напряжение в пределах 13,8–14,5 В. При иных показаниях регулятор лучше заменить.
2. Проверяем регулируемое напряжение, для чего подсоединяем щупы прибора к контактам аккумулятора. Двигатель при этом должен работать на средних оборотах, а потребители быть включены (фары, отопитель и т. п.). Напряжение должно соответствовать значениям, установленного на ВАЗ 2105 генератора.
3. Для проверки якорной обмотки один из щупов мультиметра соединяем с массой, а второй с контактным кольцом ротора. При малых значениях сопротивления это укажет на неисправность якоря.
   

   При проверке сопротивления роторной обмотки на массу, значение должно быть бесконечно большим
4. Для диагностики положительных диодов мультиметр включаем на предел прозвонки и соединяем красный провод с клеммой «30» генератора, а чёрный с корпусом. Если сопротивление будет иметь малое значение, близкое к нулевому, значит, произошёл пробой в диодном мосту либо замыкание статорной обмотки на массу.
5. Плюсовой провод прибора оставляем в том же положении, а минусовой соединяем поочерёдно с болтами крепления диодов. Близкие к нулю значения также укажут на неисправность выпрямителя.
6. Проверяем отрицательные диоды, для чего красный провод прибора присоединяем к болтам крепления диодного моста, а чёрный на массу. При пробое диодов сопротивление будет приближаться к нулю.
7. Для проверки конденсатора снимаем его с генератора и подсоединяем к нему провода мультиметра. Сопротивление должно уменьшиться, а затем возрасти до бесконечности. В противном случае деталь подлежит замене.

Видео: диагностика генератора лампочкой и мультиметром

Чтобы была возможность постоянно контролировать напряжения заряда аккумулятора, я установил в прикуриватель цифровой вольтметр, тем более что я не являюсь курильщиком. Это устройство позволяет всегда следить за напряжением бортовой сети, не выходя из автомобиля и не поднимая крышку капота для проведения замеров. Постоянная индикация напряжения сразу даёт понять, что с генератором всё в порядке или, наоборот, если возникли проблемы. До установки вольтметра не один раз приходилось сталкиваться с неполадками регулятора напряжения, которые обнаруживались только при разрядке аккумулятора или при его перезарядке, когда жидкость внутри попросту кипела из-за превышения выдаваемого напряжения.

На стенде

Диагностика на стенде проводится на сервисе, а при наличии всего необходимого возможна и в домашних условиях.

Стенд имитирует работу генератора на автомобиле, позволяя снимать параметры устройства при помощи соответствующих приборов

Порядок действий таков:

1. Монтируем генератор на стенд и собираем электрическую схему. На генераторе Г-222 контакт 15 соединяем с выводом 30.
   

   Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — реостат; 6 — выключатель; 7 — аккумулятор
2. Включаем электродвигатель и при помощи реостата устанавливаем напряжение на выходе генераторе 13 В, при этом частота вращении якоря должна находиться в пределах 5 тыс. мин-1.
3. В таком режиме даём устройству поработать около 10 минут, после чего производим замер силы тока отдачи. Если генератор исправен, то он должен показать ток в пределах 45 А.
4. Если параметр оказался меньшим, то это указывает на неполадки в роторных или статорных катушках, а также на возможные проблемы с диодами. Для дальнейшей диагностики необходимо проверить обмотки и диоды.
5. Выходное напряжение проверяемого устройства оценивается при той же частоте вращения якоря. Посредством реостата устанавливаем ток отдачи 15 А и проверяем напряжение на выходе узла: оно должно составить около 14,1±0,5 В.
6. Если показатель отличается, заменяем реле-регулятор заведомо исправным и повторяем проверку. При соответствии напряжения норме это будет означать, что старый регулятор пришёл в негодность. В противном случае проверяем обмотки и выпрямитель агрегата.

Осциллографом

Диагностика генератора возможна с помощью осциллографа. Однако такое устройство есть далеко не у каждого. Прибор позволяет выявить исправность генератора по форме сигнала. Для проверки собираем такую же схему, как и в предыдущем варианте диагностики, после чего выполняем следующие шаги:

1. На генераторе 37.3701 отсоединяем от регулятора напряжения вывод «В» от диодов и соединяем его с плюсом АКБ через автомобильную лампу на 12 В и мощностью 3 Вт.
2. Включаем электродвигатель на стенде и устанавливаем частоту вращения около 2 тыс. мин-1. Отключаем АКБ тумблером «6» и реостатом выставляем ток отдачи 10 А.
3. Осциллографом проверяем сигнал на клемме «30». Если обмотка и диоды находятся в исправном состоянии, форма кривой будет в виде равномерных зубьев пилы. В случае пробитых диодов или обрыва в статорной обмотке, сигнал будет неравномерным.
   

   Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I — генератор исправен; II — диод пробит; III — обрыв в цепи диода

Читайте также об устройстве блока предохранителей на ВАЗ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/blok-predohraniteley-vaz-2105.html

Ремонт генератора ВАЗ 2105

Определившись, что генератор нуждается в ремонте, его сперва необходимо демонтировать с автомобиля. Для выполнения операции понадобятся такие инструменты:

• ключи на 17 и 19;
• головки на 10, 17 и 19;
• трещоточная рукоятка и вороток;
• удлинитель с карданным шарниром.

Как снять генератор

Демонтируем узел в следующем порядке:

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора и отсоединяем проводку от генератора.
   

   Для демонтажа генератора отсоединяем от него все провода
2. Откручиваем гайку верхнего крепления узла головкой на 17 с воротком, ослабляем ремень и снимаем его. Во время сборки, если необходимо, меняем ремённый привод.
   

   Сверху генератор крепится к кронштейну гайкой на 17
3. Опускаемся под передок машины и срываем нижнюю гайку, после чего откручиваем её трещоткой.
   

   Чтобы отвернуть нижний крепёж необходимо опуститься под машину
4. Молотком выбиваем болт, наставив на него деревянный брусок, что исключит повреждение резьбы.
   

   Болт следует выбивать через деревянную проставку, хоть на фото её и нет
5. Вынимаем крепёж.
   

   Подстучав молотком, вынимем болт из кронштейна и генератора
6. Отводим генератор вниз и вынимаем его наружу.
   

   Для удобства генератор вынимаем через низ
7. После проведения ремонтных работ, монтаж устройства производим в обратном порядке.

Разборка и ремонт генератора

Для разборки механизма понадобится следующий перечень инструментов:

• ключ и головка на 10 с удлинителем;
• молоток и наставка из мягкого металла;
• съёмник подшипников;
• крестовая отвёртка.

Операция состоит из следующих шагов:

1. Крестовой отвёрткой откручиваем крепление реле-регулятора к корпусу.
   

   Реле-регулятор крепится к корпусу винтами под крестовую отвёртку
2. Вынимаем регулятор вместе со щётками.
   

   Регулятор напряжения вынимаем вместе со щётками
3. Если угольки имеют плачевное состояние, меняем их при сборке узла.
4. Стопорим якорь от прокручивания отвёрткой, а ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживающую шкив генератора.
   

   Для снятия шкива и крыльчатки отворачиваем гайку, застопорив ось от проворачивания отвёрткой
5. Снимаем с вала ротора шайбу и шкив, состоящий из двух частей.
   

   Отвернув гайку, снимаем шайбу и шкив, состоящий из двух частей
6. Убираем ещё одну шайбу и крыльчатку.
   

   С вала ротора снимаем крыльчатку и шайбу
7. Снимаем шпонку и шайбу.
   

   Снимаем с оси ротора шпонку и ещё одну шайбу
8. Отворачиваем гайку, фиксирующую клемму конденсатора.
   

   Клемма конденсатора фиксируется гайкой на 10, отврачиваем её
9. Снимаем контакт и откручиваем крепление конденсатора, демонтируя деталь с генератора.
   

   Снимаем клемму и откручиваем крепление конденсатора, после чего снимаем его
10. Чтобы части корпуса генератора при монтаже стали на свои места, помечаем краской или острым предметом их взаимное расположение.
11. Головкой на 10 откручиваем крепление элементов корпуса.
    

    Чтобы разъединить корпус генератора, откручиваем крепёжные элементы головокой на 10
12. Извлекаем крепёж.
    

    Крепёжные болты вынимаем из корпуса генератора
13. Демонтируем переднюю часть генератора.
    

    Переднюю часть корпуса отделяем от задней
14. Если требуется замена подшипника, откручиваем гайки, которыми удерживается пластина. Обычно износ подшипников проявляется в виде люфта и шума при вращении.
    

    Подшипник в передней крышке удерживается специальной пластиной, которую для замены шарикоподшипника нужно снять
15. Снимаем саму пластину.
    

    Открутив крепёж, снимаем пластину
16. Выдавливаем старый шарикоподшипник и запрессовываем новый подходящей наставкой, например, головкой или отрезком трубы.
    

    Старый подшипник выпрессовываем подходящей наставкой, а на его место таким же образом устанавливаем новый
17. С вала якоря снимаем упорное кольцо, чтобы не потерять его.
    

    С вала ротора снимаем упорное кольцо
18. Накручиваем на вал гайку и, затянув её в тисках, сдёргиваем заднюю часть корпуса вместе со статорными катушками.
    

    Фиксируем ось ротора в тисках и демонтируем заднюю часть генератора вместе с катушками статора
19. Если якорь выходит с затруднением, постукиваем молотком через выколотку по его торцевой части.
    

    При демонтаже якоря постукиваем по его торцевой части через выколотку молотком
20. Извлекаем ротор из статора.
    

    Вынимаем из статора якорь
21. При помощи съёмника снимаем подшипник. Для запрессовки нового используем подходящую наставку, чтобы усилие передавалось на внутреннюю обойму.
    

    Задний подшипник демонтируем при помощи съёмника, а запрессовываем подходящей наставкой
22. Отворачиваем крепление контактов катушек к диодному мосту.
    

    Контакты катушек и сам диодный мост фиксируются гайками, отворачиваем их
23. Поддев отвёрткой, демонтируем статорные обмотки.
    

    Отвернув крепёж, снимаем обмотки статора
24. Снимаем блок выпрямителей. Если во время диагностики было обнаружено, что один или несколько диодов вышли из строя, меняем пластину с выпрямителями.
    

    Диодный мост извлекаем из задней части корпуса
25. Извлекаем из диодного моста болт.
    

    Вынимаем из выпрямителя болт, с которого напряжение снимается на аккумулятор
26. Из задней части корпуса генератора вынимаем болты крепления клемм катушек и диодного моста.
    

    Из корпуса вынимаем крепёжные болты

Видео: ремонт генератора на «классике»

Ремень генератора

Гибкий привод предназначен для вращения шкива источника электроэнергии, обеспечивая функционирование последнего. Недостаточное натяжение или обрыв ремня приводит к отсутствию заряда АКБ. Поэтому несмотря на то, что ресурс ремня составляет около 80 тыс. км, за его состоянием периодически нужно следить. Если будут выявлены повреждения, такие как расслоение, торчащие нити или надрывы, то лучше заменить его новым изделием.

Ремень генератора имеет большой ресурс, но при видимых повреждениях изделие нуждается в замене

Много лет назад, когда я только приобрёл автомобиль, столкнулся с неприятной ситуацией — оборвало ремень генератора. Благо это произошло возле моего дома, а не среди дороги. Пришлось отправиться в магазин за покупкой новой детали. После этого случая я постоянно вожу в запасе ремень генератора, ведь он много места не занимает. Кроме этого, когда я провожу под капотом какие-либо ремонтные работы, всегда проверяю состояние гибкого привода и его натяжение.

На ВАЗовской «пятёрке» используется ремень генератора шириной 10 мм и длиной 944 мм. Элемент выполнен в форме клина, что позволяет ему легче зацепляться за шкив генератора, помпы и коленвала.

Как натянуть ремень генератора

Для натяжения ремня понадобятся такие инструменты:

• монтировка;
• головка на 17 и вороток.

Процедура состоит из следующих шагов:

1. Проверяем степень натяжения привода. Нормальными значениями являются такие, при которых ремень между шкивом помпы и шкивом коленчатого вала пригибается на 12–17 мм или на 10–17 мм между шкивом помпы и шкивом генератора. При проведении замеров давление не должно быть более 10 кгс в указанном на изображении месте. Для этого нажимаем большим пальцем правой руки с умеренным усилием.
   

   Натяжение ремня можно проверить в двух местах, надавливая на него пальцем правой руки
2. При чрезмерном натяжении или ослаблении выполняем регулировку.
3. Ослабляем верхний крепёж генератора головкой на 17.
4. Вставляем монтировку между помпой и корпусом генератора и натягиваем ремень до нужных значений. Для ослабления натяжки можно упереть деревянный брусок в верхнее крепление и подбить слегка молотком.
5. Заворачиваем гайку крепления генераторной установки, не убирая монтировку.
6. После затяжки гайки ещё раз проверяем натяжение гибкого привода.

Видео: натяжение ремня генератора на «классике»

Генераторная установка на пятой модели «Жигулей» нечасто доставляет проблемы автовладельцам. К наиболее распространённым процедурам, которые приходится проводить с генератором, относятся подтягивание или замена ремня, а также устранение неполадок с зарядом АКБ по причине выхода из строя щёток или регулятора напряжения. Все эти и другие неисправности генератора довольно просто диагностируются и устраняются подручными приборами и инструментами.