Технические характеристики, неисправности и самостоятельный ремонт двигателя ВАЗ 2105

Популярность классических моделей ВАЗ во многом зависит от надёжности и ремонтопригодности их двигателей. Будучи сконструированными в далёких семидесятых годах прошлого века, они продолжают «трудиться» и сегодня. В этой статье мы поговорим о силовых установках, которыми оборудовались автомобили ВАЗ 2105. Мы рассмотрим их технические характеристики, конструкцию, а также основные неисправности и способы их устранения.

Какими двигателями комплектовались «пятёрки»

На протяжении всей своей истории ВАЗ 2105 сходили с конвейера с пятью разными двигателями:

• 2101;
• 2105;
• 2103;
• 2104;
• 21067;
• БТМ-341;
• 4132 (РПД).

Они отличались не только техническими характеристиками, но и типом конструкции, видом потребляемого топлива, а также способом подачи его в камеры сгорания. Рассмотрим каждый их этих силовых агрегатов в деталях.

Больше об устройстве и характеристиках ВАЗ-2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/vaz-2105-inzhektor.html

Двигатель ВАЗ 2101

Первым агрегатом, устанавливаемым на «пятёрку» был старый «копеечный» двигатель. Он не отличался особыми мощностными качествами, но уже был проверен и отлично себя зарекомендовал.

Таблица: основные характеристики двигателя ВАЗ 2101

Двигатель ВАЗ 2105

Для «пятёрки» был специально разработан свой силовой агрегат. Он являлся усовершенствованной версией двигателя ВАЗ 2101, отличавшейся большим объёмом цилиндров при таком же ходе поршней.

Таблица: основные характеристики двигателя ВАЗ 2105

Двигатель ВАЗ 2103

«Троечный» двигатель был ещё мощней, однако, не за счёт увеличения объёма камер сгорания, а благодаря изменённой конструкции коленвала, которая позволила несколько увеличить ход поршня. Коленвал такой же конструкции устанавливался на «Ниву». Двигатели ВАЗ 2103 с завода оснащались как контактной, так и бесконтактной системой зажигания.

Таблица: основные характеристики двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2104

Силовой агрегат четвёртой модели «Жигулей», который устанавливался на ВАЗ 2105 отличался типом впрыска. Здесь уже применялся не карбюратор, а форсунки с электронным управлением. Двигатель претерпел некоторые изменения, касающиеся монтажа узлов для инжекторной подачи топливной смеси, а также нескольких контролирующих датчиков. Во всём остальном он практически не отличался от карбюраторного «троечного» мотора.

Таблица: основные характеристики двигателя ВАЗ 2104

Двигатель ВАЗ 21067

Ещё один агрегат, которым комплектовались «пятёрки», был позаимствован у ВАЗ 2106. По сути, это модифицированная версия двигателя ВАЗ 2103, где все доработки были сведены к повышению мощности за счёт увеличения диаметра цилиндров. Но именно этот мотор сделал «шестёрку» наиболее популярным автомобилем благодаря разумному соотношению количества потребляемого топлива и развиваемой мощности.

Таблица: основные характеристики двигателя ВАЗ 21067

Двигатель БТМ 341

БТМ-341 — дизельный силовой агрегат, который устанавливался на классические ВАЗы, в том числе и на «пятёрки». В основном такие машины шли на экспорт, но и у нас их также можно было встретить. Двигатели БТМ-341 не отличались ни особой мощностью, ни малым расходом топлива, видимо, поэтому дизельные «Жигули» и не прижились в СССР.

Таблица: основные характеристики двигателя БТМ 341

Двигатель ВАЗ 4132

Устанавливали на «пятёрки» и роторные двигатели. Поначалу, это были опытные образцы, а после — серийное производство. Силовой агрегат ВАЗ 4132 развивал вдвое большую мощность, нежели все другие моторы «Жигулей». По большей части «пятёрками» с роторными двигателями обеспечивались подразделения милиции и спецслужбы, но и простые граждане также могли их приобрести. Сегодня редко, но все же можно встретить ВАЗ с двигателем 4132 или аналогичным.

Таблица: основные характеристики двигателя ВАЗ 4132

Какой двигатель можно установить на ВАЗ 2105 вместо штатного

«Пятёрку» без проблем можно оборудовать силовым агрегатом от любой другой «классики», будь то карбюраторный ВАЗ 2101, или инжекторный ВАЗ 2107. Однако ценители настоящего тюнинга предпочитают моторы от иномарок. Лучше всего для этих целей подходят силовые установки от «ближнего родственника» – Фиата. Его модели «Аргента» и «Полонез» оснащены моторами, которые без проблем становятся на наши ВАЗы.

Любители моторов помощней могут попытаться поставить силовой агрегат от Митсубиши Галант или Рено Логан объёмом от 1,5 до 2,0 см³. Здесь, конечно, придётся менять крепления под сам двигатель и под коробку переключения передач, однако, если все сделать правильно, результат вас удивит. Но важно не переусердствовать, ведь каждый кузов рассчитан на определённую нагрузку, в том числе и на мощность двигателя.

Ну, а тем, кто желает передвигаться на уникальном автомобиле, можно посоветовать оборудовать свою «пятёрку» роторным силовым агрегатом. Стоимость такого двигателя сегодня составляет 115–150 тысяч рублей, но для его установки не потребуется никаких переделок. Он отлично подойдёт на любой «классический» ВАЗ.

Ознакомьтесь также с устройством генератора ВАЗ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/generator-vaz-2105.html

Основные неисправности двигателей ВАЗ 2105

Если не брать в учёт силовые установки БТМ 341 и ВАЗ 4132, двигатели ВАЗ 2105 мало чем отличаются друг от друга. Они имеют аналогичную конструкцию, а, следовательно, неисправности у них возникают одинаковые. Основными признаками того, что мотор вышел из строя, являются:

• невозможность его запуска;
• нестабильная работа на холостом ходу;
• нарушение нормального температурного режима (перегрев);
• падение мощности;
• изменение цвета выхлопа (белый, сизый);
• возникновение посторонних шумов в силовом агрегате.

Давайте выясним, о чём могут свидетельствовать перечисленные симптомы.

Невозможность запуска двигателя

Силовой агрегат не запустится при:

• отсутствии напряжения на свечах зажигания;
• неполадках в системе питания, которые препятствуют поступлению топливно-воздушной смеси в цилиндры.

Отсутствие искры на электродах свечей может быть обусловлено неисправностью:

• самих свечей;
• высоковольтных проводов;
• распределителя зажигания;
• катушки зажигания;
• прерывателя (для автомобилей с контактным зажиганием);
• коммутатора (для машин с бесконтактным зажиганием)
• датчика Холла (для автомобилей с бесконтактной системой зажигания);
• замка зажигания.

Топливо может не поступать в карбюратор, а оттуда в цилиндры в связи с:

• засорением топливного фильтра или топливопровода;
• неисправностью топливного насоса;
• непроходимостью входного фильтра карбюратора;
• неисправностью или неправильной регулировкой карбюратора.

Нестабильная работа силового агрегата на холостых оборотах

Нарушение стабильности работы силового агрегата на холостом ходу может свидетельствовать о:

• неисправности электромагнитного клапана карбюратора;
• выходе из строя одной или нескольких свечей зажигания, пробое изоляции или нарушении целостности токоведущей жилы высоковольтного провода;
• пригорании контактов прерывателя;
• неправильной регулировке количества и качества горючего, используемого для образования топливно-воздушной смеси.

Больше о системе зажигания ВАЗ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2105.html

Перегрев

Нормальная температура работающего двигателя ВАЗ 2105 составляет 87–95⁰С. Если её показатели превышают предел в 95⁰С, двигатель перегревается. Это может привести не только к прогоранию прокладки блока цилиндров, но и заклиниванию подвижных деталей внутри силового агрегата. Причинами перегрева могут быть:

• недостаточный уровень охлаждающей жидкости;
• некачественный тосол (антифриз);
• неисправный термостат (зацикливший систему на малом круге);
• засорённый (забитый) радиатор охлаждения;
• воздушная пробка в системе охлаждения;
• поломка вентилятора охлаждения радиатора.

Снижение мощностных характеристик

Мощность двигателя может снижаться при:

• использовании некачественного топлива;
• неправильно выставленном моменте и угле опережения зажигания;
• пригорании контактов прерывателя;
• нарушении регулировок качества и количества топлива, используемого для образования горюче-воздушной смеси;
• износе деталей поршневой группы.

Изменение цвета выхлопа

Выхлопные газы исправного силового агрегата имеют вид пара и пахнут исключительно сгоревшим бензином. Если с выхлопной трубы идёт густой белый (сизый) газ — это верный признак того, что вместе с топливом в цилиндрах сгорает масло или охлаждающая жидкость. Такой силовой агрегат долго не «проживёт» без капитального ремонта.

Причинами густого белого или сизого выхлопа являются:

• прогорание (пробой) прокладки головки блока цилиндров;
• повреждение (трещина, коррозия) головки блока цилиндров;
• износ или повреждение деталей поршневой группы (стенок цилиндров, поршневых колец).

Стуки внутри двигателя

Работающий силовой агрегат издаёт множество различных звуков, которые, сливаясь, образуют приятное урчание, свидетельствующее о том, что все узлы и механизмы работаю слаженно. Но если вы услышите посторонние шумы, в частности, стуки, это должно вас насторожить. Они являются верным признаком серьёзной неисправности. В двигателе подобные звуки могут издавать:

• клапаны;
• поршневые пальцы;
• шатунные подшипники;
• коренные подшипники;
• цепь привода газораспределительного механизма.

Клапана стучат вследствие:

• нерегулированного увеличения теплового зазора;
• износа (усталости) пружин;
• износа кулачков распредвала.

Стук поршневых пальцев, обычно, возникает при нарушении регулировки угла опережения зажигания. Топливно-воздушная смесь при этом воспламеняется раньше положенного времени, что и провоцирует возникновение детонации.

Неисправные шатунные и коренные подшипники коленчатого вала также являются причиной посторонних шумов в двигателе. Когда они изнашиваются, увеличивается зазор между подвижными элементами коленвала, из-за чего возникает люфт, сопровождающийся высокочастотным стуком.

Что касается цепи привода газораспределительного механизма, то посторонние звуки она может создавать в случаях её растяжения и неисправности успокоителя.

Ремонт двигателя ВАЗ 2105

Большинство неисправностей силового агрегата можно устранить, не снимая его с автомобиля. Особенно, если они касаются систем зажигания, охлаждения или питания. Но если речь идёт о неполадках в системе смазки, а также о выходе из строя элементов поршневой группы, коленчатого вала, то тут без демонтажа не обойтись.

Снятие двигателя

Демонтаж силового агрегата — процесс не столько трудоёмкий, сколько требующий специального оборудования, а именно тельфера или другого приспособления, которое позволит вытянуть тяжёлый двигатель из моторного отсека.

Кроме тельфера также потребуются:

• гараж со смотровой ямой;
• набор гаечных ключей;
• набор отвёрток;
• сухая посудина объёмом не меньше 5 л для слива охлаждающей жидкости;
• мел или маркер для создания меток;
• пара старых одеял или покрывал для защиты лакокрасочного покрытия передних крыльев при демонтаже мотора.

Чтобы снять двигатель необходимо:

1. Загнать автомобиль на смотровую яму.
2. Полностью снять капот, предварительно пометив маркером или мелом контуры навесов. Это необходимо для того чтобы при его установке не мучиться с выставлением зазоров.
3. Слить охлаждающую жидкость с блока цилиндров.
   

   Чтобы слить ОЖ нужно открутить сливную пробку на блоке цилиндров
4. Отключить и снять аккумуляторную батарею.
5. Ослабить хомуты на всех патрубках системы охлаждения, демонтировать патрубки.
   

   Для снятия патрубков нужно ослабить хомуты их крепления
6. Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания, катушки, распределителя зажигания, датчика давления масла.
7. Ослабить хомуты на шлангах топливопроводов. Снять все топливные шланги, идущие к топливному фильтру, бензонасосу, карбюратору.
   

   Шланги топливопровода также фиксируются при помощи хомутов
8. Открутить гайки крепления приёмной трубы к коллектору.
   

   Для отсоединения приемной трубы нужно открутить две гайки
9. Отсоединить стартер, открутив три гайки его крепления к картеру сцепления.
10. Открутить верхние болты крепления коробки переключения передач к двигателю (3 шт).
    

    Вверху КПП крепится тремя болтами
11. Отсоединить и снять приводы воздушной и дроссельной заслонок на карбюраторе.
12. Из смотровой ямы снять стяжную пружину и выкрутить болты крепления рабочего цилиндра сцепления. Отвести цилиндр в сторону, чтобы не мешал.
13. Выкрутить нижние болты крепления коробки переключения передач к двигателю (2 шт).
    

    Внизу КПП крепится двумя болтами
14. Открутить болты фиксации защитного кожуха (4 шт).
    

    Защитный кожух держится на 4 болтах
15. Открутить гайки крепления силового агрегата к опорам.
    

    Двигатель крепится на двух опорах
16. Надёжно закрепить цепи (ремни) тельфера на двигателе.
    

    Проще всего двигатель поднять электротельфером
17. Аккуратно приподнять мотор, расшатывая, чтобы вывести его из направляющих.
18. Переместить двигатель при помощи тельфера и установить его на верстак, стол или пол.

Видео: снятие двигателя

Замена вкладышей

Чтобы произвести замену вкладышей, необходимо:

1. Очистить силовую установку от пыли, грязи, масляных потёков.
2. Используя шестигранный ключ на 12, открутить сливную пробку и слить масло из поддона.
   

   Пробка откручивается шестигранным ключом на 12
3. При помощи ключа на 10 открутить 12 болтов, крепящих поддон к картеру. Снять поддон.
4. Снять с силового агрегата распределитель зажигания и карбюратор.
5. Демонтировать крышку клапанов, открутив 8 гаек ключом на 10.
   

   Крышка зафиксирована 8 гайками
6. Отогнуть край стопорной шайбы, фиксирующей болт крепления звезды распредвала, большой шлицевой отвёрткой или монтажной лопаткой.
   

   Чтобы выкрутить болт нужно отогнуть край шайбы
7. Ключом на 17 открутить болт звезды распредвала.
   

   Чтобы выкрутить болт потребуется ключ на 17
8. Используя ключ на 10 открутить две гайки крепления натяжителя цепи привода ГРМ. Снять натяжитель.
   

   Натяжитель крепится при помощи двух гаек
9. Снять звезду распредвала вместе с цепным приводом.
10. Торцевым ключом на 13 открутить 9 гаек крепления «постели» распредвала. Снять её вместе с валом.
    

    «Постель» закреплена 9 гайками
11. Ключом на 14 отвернуть гайки крепления шатунных крышек. Снять крышки с вкладышами.
    

    Для снятия крышки потребуется ключ на 14
12. Снять шатуны с коленчатого вала, вытянуть все вкладыши.
    

    Вкладыши расположены под крышками
13. При помощи ключа на 17 открутить болты, фиксирующие крышки коренных вкладышей.
14. Демонтировать крышки, изъять упорные кольца.
15. Вынуть коренные вкладыши из блока цилиндров и крышек.
    

    Коренные вкладыши расположены под крышками и в блоке цилиндров
16. Демонтировать коленчатый вал.
17. Промыть коленвал в керосине, протереть чистой сухой тряпкой.
18. Поставить новые вкладыши и упорные кольца.
19. Моторным маслом смазать все вкладыши.
20. Установить коленчатый вал в блок цилиндров.
21. Поставить на место крышки коренных вкладышей. Закрутить и затянуть болты их крепления динамометрическим ключом, соблюдая момент затяжки 64,8–84,3 Нм.
22. Шатуны установить на коленвал. Затянуть гайки динамометрическим ключом, соблюдая момент затяжки на уровне 43,4–53,4 Нм.
23. Собрать двигатель в обратном порядке.

Видео: установка вкладышей

https://youtube.com/watch?v=u50N3rdqY-o

Замена колец

Чтобы произвести замену поршневых колец, выполните п.п. 1–14 предыдущей инструкции. Дальше необходимо:

1. По очереди вытолкать поршни из цилиндров вместе с шатунами.
2. Тщательно очистить поверхности поршней от нагара. Для этого можно использовать керосин, мелкую наждачную бумагу и сухую тряпку.
3. При помощи отвёртки снять старые кольца.
   

   Старые кольца можно снять при помощи отвертки
4. Надеть новые кольца, соблюдая правильную ориентацию замков.
5. Используя специальную оправку для колец (можно и без неё), запихнуть поршни в цилиндры.
   

   Поршни с новыми кольцами удобнее устанавливать в цилиндры при помощи специальной оправки

Дальнейшая сборка двигателя производится в обратном порядке.

Видео: установка поршневых колец

https://youtube.com/watch?v=nd4l13Oq2PA

Ремонт маслонасоса

Чаще всего маслонасос выходит из строя по причине износа его крышки, ведущей и ведомой шестерён. Устраняется подобная неисправность путём замены изношенных деталей. Для ремонта маслонасоса необходимо:

1. Выполнить п.п. 1–3 первой инструкции.
2. Используя ключ на 13, открутить 2 болта крепления маслонасоса.
   

   Маслонасос крепится двумя болтами
3. Ключом на 10 открутить 3 болта крепления патрубка маслозаборника.
   

   Патрубок закреплен на 3 болтах
4. Отсоединить редукционный клапан.
   

   Клапан расположен внутри корпуса насоса
5. Снять с масляного насоса крышку.
   

   Под крышкой расположены ведущая и ведомая шестерни
6. Извлечь ведущую и ведомую шестерни.
7. Осмотреть элементы устройства. Если на них имеются видимые следы износа, произвести замену неисправных деталей.
8. Осуществить очистку сетки маслозаборника.
   

   Если сетка засорена, ее нужно очистить
9. Собрать устройство в обратном порядке.
10. Произвести сборку двигателя.

Видео: ремонт масляного насоса

Как видите, самостоятельный ремонт двигателя ВАЗ 2105 не представляет особой сложности. Он может быть осуществлён в условиях собственного гаража без привлечения специалистов.