Неисправности и замена тормозных колодок ВАЗ 2106

Тормозные колодки на ВАЗ 2106 приходится менять не так часто, причём периодичность замены напрямую зависит от качества применяемых деталей и стиля вождения. Для проведения работ необязательно обращаться на СТО, ведь эту несложную процедуру вполне можно выполнить самостоятельно.

Тормозные колодки ВАЗ 2106

Тормозная система обеспечивает безопасность автомобиля. Одна из главных составляющих этой системы — тормозные колодки. От их надёжности и качества зависит эффективность торможения. Колодки имеют определённый ресурс, поэтому необходимо периодически проводить их проверку и замену.

Для чего служат

При нажатии на педаль тормоза давление в гидравлической системе увеличивается и колодки прижимаются к поверхности тормозного диска или барабана. Конструктивно тормозная колодка представляет собой пластину, на которой закреплена накладка из специального материала. В его составе присутствуют разные компоненты: специальные каучуки и смолы, керамика, волокна на основе синтетики. Состав может отличаться в зависимости от производителя. Главные требования, которым должна соответствовать накладка — высокая износостойкость и способность выдерживать высокие температуры, стойкость к разрушениям, но при этом материал должен вызывать минимальный износ тормозного диска.

Какие бывают

На ВАЗ 2106, как и на другой «классике», спереди установлены дисковые тормоза, а сзади — барабанные.

Передние тормоза

Система торможения передка выполнена следующим образом:

  1. На ступице закреплён тормозной диск.
  2. Суппорт фиксируется к поворотному кулаку подвески и удерживает два рабочих цилиндра.
  3. Тормозные колодки расположены между диском и цилиндрами.
Передние тормоза ВАЗ 2106
Тормозной механизм переднего колеса автомобиля ВАЗ 2106 состоит из следующих деталей: 1 — штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 2 — соединительная трубка рабочих цилиндров; 3 — поршень колёсного цилиндра; 4 — фиксатор колёсного цилиндра; 5 — тормозная колодка; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — пылезащитный колпачок; 8 — пальцы крепления колодок; 9 — болт крепления суппорта к кронштейну; 10 — поворотный кулак; 11 — кронштейн крепления суппорта; 12 — суппорт; 13 — защитный кожух; 14 — шплинт; 15 — прижимная пружина колодки; 16 — рабочий цилиндр; 17 — тормозной цилиндр; 18 — тормозной диск

При нажатии на педаль тормоза поршни выдвигаются из цилиндров, надавливают на колодки и зажимают тормозной диск между собой. В результате автомобиль постепенно замедляется. Чем большее усилие прилагается к педали тормоза, тем сильнее колодки зажимают диск.

Передние тормозные колодки
Передняя тормозная колодка состоит из металлической пластины, на которой зафиксирована фрикционная накладка

Колодки передних тормозов плоские и по сравнению с задними имеют меньшие размеры.

Задние тормоза

Барабанные тормоза на ВАЗ 2106 состоят из непосредственно барабана, двух колодок, гидроцилиндра и пружин, расположенных под барабаном. Накладки колодок фиксируются при помощи заклёпок или клеевого состава. Нижней частью колодки упираются в опоры, а верхней — в поршни цилиндра. Внутри барабана они стягиваются посредством пружины. Для свободного вращения колеса, когда остановка автомобиля не требуется, между колодками и барабаном есть зазор.

Задние тормоза ВАЗ 2106
Тормозной механизм заднего колеса включает в себя: 1 — тормозной цилиндр; 2 — верхняя стяжная пружина колодок; 3 — накладка колодки; 4 — щит тормоза; 5 — внутренняя пластина; 6 — оболочка заднего троса; 7 — нижняя стяжная пружина колодок; 8 — передняя тормозная колодка; 9 — опорная пластина колодок; 10 — заклёпки; 11 — маслоотражатель; 12 — направляющая пластина колодок; 13 — задний трос стояночного тормоза; 14 — пружина заднего троса; 15 — наконечник заднего троса; 16 — задняя тормозная колодка; 17 — опорная стойка колодки; 18 — рычаг ручного привода колодок; 19 — резиновые подушки; 20 — распорная планка колодок; 21 — палец рычага ручного привода колодок

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, в рабочий цилиндр подаётся жидкость, что приводит к расхождению колодок. Они упираются в барабан, тем самым вызывая замедление вращения колеса.

Задние тормозные колодки
Задние тормозные колодки имеют форму дуги, что обеспечивает их равномерное прижатие к тормозному барабану

Какие лучше

Владельцы «Жигулей» нередко сталкиваются с вопросом выбора тормозных колодок. Современный рынок автозапчастей предлагает изделия разных производителей. Детали отличаются как по качеству, так и по стоимости. На автомобили ВАЗ можно устанавливать тормозные колодки следующих марок:

  1. Ferodo (Великобритания). Лучшая продукция для тормозных систем, которую сегодня можно найти на рынке автомобильных запчастей. Изделия отличаются высоким качеством, поскольку изготовлены из надёжных материалов.
    Колодки Ferodo
    Колодки Ferodo отличаются высоким качеством и являются лучшим выбором на современном рынке
  2. DAfmi (Украина, Австралия). Отличаются хорошими техническими характеристиками, но стоят дешевле разрекламированных брендов. По сроку эксплуатации идентичны предыдущему варианту.
  3. ATE (Германия). Продукция этой компании популярна во всём мире. Тормозные колодки выделяются своей надёжностью и долговечностью.
  4. Rona и Rounulds (Венгрия, Дания). Производители хоть и менее известные, но их продукция по техническим характеристикам не уступает лидерам на рынке.
  5. АвтоВАЗ. Колодки по основным характеристикам (эффективность торможения, ресурс, влияние на тормозной диск) не хуже импортных аналогов, а вероятность попасть на подделку гораздо ниже.
    Заводские колодки
    Заводские колодки по техническим характеристикам не уступают импортным аналогам, а вероятность купить подделку гораздо ниже

Цены на тормозные колодки на ВАЗ 2106 начинаются с 350 р. (АвтоВАЗ) и доходят до 1700 р. (ATE).

Неисправности тормозных колодок

О проблемах с колодками свидетельствуют характерные признаки:

  • несвойственные для работы тормозов звуки (скрип, визг, скрежет);
  • занос автомобиля при торможении;
  • необходимость прилагать большее усилие к педали тормоза;
  • чёрная или металлическая пыль на колёсах;
  • увеличенное время торможения;
  • педаль при отжатии не возвращается в начальное положение.

Визг

Тормозные колодки необходимо обязательно менять при достижении толщины фрикционного материала 1,5 мм. Если этого не сделать, появится скрежет (визг). Кроме этого, подобные звуки могут присутствовать при установке колодок низкого качества.

Изношенные колодки
При сильном износе тормозных колодок возможно появление визга или скрежета при торможении

Удары при торможении

Появление ударов при торможении может быть вызвано как состоянием самих колодок, так и повреждённой поверхностью тормозного диска или барабана, закисшими поршнями в цилиндрах или иными неисправностями. Чтобы выявить проблему, потребуется разобрать тормозной механизм и внимательно осмотреть детали на предмет износа и повреждения.

Занос автомобиля

Причин заноса может быть немало — это и сильный износ колодок, и повреждение дисков, и ослабленное крепление суппорта или неисправности подвески.

Однажды с моим авто возникла ситуация, когда во время торможения машину начало уводить в сторону. Казалось бы, нужно проводить диагностику тормозной системы. Однако после детального осмотра я выявил, что причиной подобного явления была повреждённая продольная тяга (штанга) заднего моста. Она была попросту оторвана от проушины. После замены этой детали проблема исчезла.

Видео: почему автомобиль при торможении уводит в сторону

Тугая или мягкая педаль

Если вы заметили, что педаль стала непривычно тугой или, наоборот, мягкой, то, вероятнее всего, колодки пришли в негодность и их придётся заменить. Дополнительно стоит осмотреть шланги, подводящие жидкость к тормозным цилиндрам, и сами цилиндры. Если в них заедает поршень, то проблема с жёсткостью педали может проявляться и из-за этого.

Появление налёта

Налёт может появляться как при использовании колодок низкого качества, что приводит к их быстрому стиранию, так и с нормальными деталями. Однако во втором случае он должен быть минимальным. Пыль может появляться также при агрессивной езде, т. е. при резких стартах и торможениях.

Чёрная пыль на колесе
Появление чёрного налёта на колёсах может быть вызвано активной ездой

Из личного опыта могу сказать, что после установки передних колодок от АвтоВАЗ я наблюдал на дисках чёрную пыль. Налёт был отчётливо виден, поскольку диски были окрашены в белый цвет. Из этого могу сделать вывод, что появление чёрной пыли от процесса стирания колодок — явление нормальное. Возможно, установка более дорогостоящих деталей позволит избавиться от подобного явления. Однако если вы уверены, что на автомобиле стоят колодки хорошего качества и их состояние нормальное, то повода для беспокойства нет.

Заедание педали

Если педаль тормоза при нажатии не отошла обратно, это указывает на прикипание колодки к диску. Такое явление возможно в морозную погоду при попадании влаги на тормозные элементы, но провести осмотр колодок будет нелишним. Если автомобиль при нажатии на педаль не удаётся остановить длительное время, то причина кроется в изношенных колодках либо попадании воздуха в гидравлическую систему. Потребуется осмотреть тормозные элементы и, возможно, прокачать тормоза.

Замена передних колодок

Необходимость в замене тормозных колодок на ВАЗ 2106 возникает при их износе либо повреждении из-за использования деталей низкого качества. Если на автомобиле не гонять, то на качественных колодках можно проехать порядка 50 тыс. км. Однако бывают ситуации, когда деталь подлежит замене уже через 5 тыс. км. Для замены передних колодок на «шестёрке» нужно подготовить следующий перечень инструментов:

  • ключ «баллонник»;
  • монтажная лопатка;
  • штангенциркуль;
  • бородок;
  • пассатижи;
  • новые колодки;
  • молоток;
  • напильник.
    Слесарный бородок
    Бородком удобно выбивать штифты при снятии тормозных колодок

Передние колёса автомобиля для проведения ремонта вывешивают на подъёмнике или поднимают при помощи домкрата.

Снятие

Порядок действий по снятию старых колодок таков:

  1. Откручиваем болты и снимаем колесо.
    Демонтаж колеса
    Для снятия колеса откручиваем балонником 4 болта
  2. Очищаем от грязи тормозной механизм.
  3. Наносим смазку в места, где пальцы входят в цилиндры.
    Пальцы колодок
    На пальцы, удерживающие колодки, наносим проникающую смазку
  4. Вынимаем 2 шплинта.
    Шплинты пальцев
    Плоскогубцами вынимаем 2 шплинта
  5. Выбиваем пальцы при помощи наставки и молотка либо выдавливаем их бородком или отвёрткой (если легко выходят).
    Выдавливание пальцев
    Пальцы выдавливаем отвёрткой или бородком
  6. Снимаем пружинные шайбы.
    Пружинные шайбы
    Руками снимаем пружинные шайбы
  7. Вынимаем тормозные колодки, сперва наружную, а затем внутреннюю.
    Старые колодки
    Изношенные колодки вынимаем из своих посадочных мест

Установка

Процедура сборки состоит из следующих шагов:

  1. Протираем цилиндры ветошью в месте прилегания к колодкам.
  2. Осматриваем пыльники на предмет разрыва. Если есть повреждения, меняем защитный элемент.
    Пыльник цилиндра
    Перед сборкой механизма осматриваем пыльник на предмет повреждений
  3. Замеряем толщину тормозного диска штангенциркулем. Для этого стачиваем буртик напильником с обеих сторон диска в нескольких местах. Значение должно быть не менее 9 мм. В противном случае диск подлежит замене.
    Проверка толщины тормозного диска
    Проверяем толщину тормозного диска
  4. Через проставку монтажной лопаткой вдавливаем поочерёдно поршни в цилиндры. Это позволит без затруднений поставить новые колодки.
    Вдавливание поршней
    Чтобы новые колодки встали на место без проблем, поршни цилиндров вдавливаем при помощи монтажной лопатки
  5. Монтаж колодок элементов проводим в обратном порядке, после чего садимся в автомобиль и нажимаем несколько раз на педаль тормоза, что позволит поршням и колодкам встать на своё место.

Видео: замена колодок передних тормозов на «классике»

Замена задних колодок

Тормозные элементы спереди и сзади изнашиваются неравномерно. Поэтому задние колодки меняют гораздо реже. Однако затягивать с ремонтом не стоит, поскольку от состояния колодок напрямую зависит как эффективность торможения, так и удержание автомобиля при постановке на ручник.

Для проведения процедуры нужно подготовить такие инструменты:

  • отвёртка с плоским и крестовым лезвием;
  • плоскогубцы;
  • длинногубцы;
  • «балонник».
    Длинногубцы
    Длинногубцами удобно удерживать мелкие детали в труднодоступных местах

Как снять тормозной барабан

Деталь демонтируем в такой последовательности:

  1. Вывешиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.
  2. Отворачиваем направляющие шпильки.
    Крепление барабана
    Барабан на полуоси удерживается двумя шпильками, откручиваем их
  3. Слегка постукиваем по краю барабана с обратной стороны, используя деревянный брусок. Стучать молотком без наставки не нужно, поскольку край изделия может отколоться.
    Сбивание барабана
    Барабан сбиваем путём нанесения ударов через деревянную наставку
  4. Часто тормозной барабан не удаётся снять, поэтому закручиваем шпильки в технические отверстия.
    Демонтаж барабана при помощи вкручивания шпилек
    Иногда чтобы снять тормозной барабан, нужно вкрутить шпильки в специальные отверстия и отжать его от щита
  5. Стягиваем барабан со ступицы.
    Снятый барабан
    Вкрутив шпильки, демонтируем барабан

Демонтаж барабанов на «классике» является «болезнью» этих автомобилей. Стянуть деталь очень проблематично, особенно если это делается редко. Однако существует дедовский способ, которым пользуюсь не только я, но и другие автомобилисты. Для демонтажа закручиваем шпильки в барабан, затем запускаем мотор и включаем четвёртую передачу, приводя барабан во вращение. Затем резко нажимаем на тормоз. Может потребоваться повторить процедуру несколько раз. После этого пытаемся снова сбить барабан молотком, обычно это получается.

Снятие колодок

Демонтируем колодки в таком порядке:

  1. Снимаем подпружиненные болты, удерживающие тормозные элементы.
    Пружины в задних тормозах
    Колодки к тормозному щиту прижимаются пружинными болтами, снимаем их
  2. Отвёрткой стягиваем нижнюю пружину.
    Нижняя пружина
    Снизу стягиваем пружину, которой колодки прижаты друг к другу
  3. Отодвигаем колодку и демонтируем распорную планку.
    Распорная планка
    Отодвинув в сторону колодку, снимаем распорную планку
  4. Стягиваем пружину, которая удерживает колодки в верхней части механизма.
    Верхняя пружина
    К поршням цилиндров колодки прижимаются пружиной, которую также нужно снять
  5. Отсоединяем рычаг от наконечника троса ручника.
    Наконечник троса ручника
    Отсоединяем рычаг от наконечника троса ручника
  6. Вынимаем шплинт, удерживающий рычаг ручника.
    Шплинт пальца
    Вынимаем шплинт, удерживающий рычаг ручника
  7. Демонтируем с колодки рычаг, палец и шайбу.
    Разобранный тормозной механизм
    После извлечения шплинта вынимаем палец и отсоединяем рычаг от колодки

Видео: замена колодок задних тормозов на «шестёрке»

Установка колодок и барабана

Тормозные элементы устанавливаются на место в обратной последовательности. Прежде чем одеть барабан на полуось, нужно очистить его изнутри от коррозии и загрязнений, например, щёткой по металлу. Следует также учесть, что с новыми колодками барабан может не сесть на своё место. Поэтому придётся слегка отпустить натяжение троса ручника. Когда барабаны с обеих сторон будут установлены, нужно выполнить регулировку ручника.

Регулировка натяжения ручника
Чтобы барабан сел на место, может потребоваться ослабить трос ручника

В течение некоторого времени после замены колодок резко тормозить не рекомендуется, поскольку они должны притереться к барабанам.

При замене колодок рекомендуется также проверить и другие элементы тормозной системы и подвески. На тормозных шлангах не должно быть видимых повреждений и подтёков. Колодки меняют только комплектом. В противном случае машину после ремонта будет уводить в сторону.