Любой владелец ВАЗ 2106 знает, насколько важна хорошая работа сцепления. Всё просто: коробка передач на «шестёрке» механическая, и если со сцеплением будет что-то не так, машина с места не сдвинется. А наибольшее количество неприятностей владельцам «шестёрок» доставляет цилиндр сцепления. На «шестёрках» эти цилиндры никогда не были надёжными. К счастью, поменять эту деталь можно самостоятельно. Попытаемся разобраться, как это делается.
Содержание
Назначение и работа рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2106
Если коротко, то рабочий цилиндр в системе сцепления ВАЗ 2106 выполняет функцию обыкновенного преобразователя. Он переводит ножное усилие водителя в высокое давление тормозной жидкости в гидравлике машины.
При этом рабочий цилиндр сцепления не следует путать с основным, потому что эти устройства располагаются в разных местах машины. Основной цилиндр находится в салоне, а рабочий — крепится к картеру сцепления двумя болтами. Добраться до рабочего цилиндра просто: для этого достаточно открыть капот автомобиля.
Устройство рабочего цилиндра
Рабочий цилиндр сцепления состоит из следующих элементов:
- литой корпус;
- гидравлический поршень;
- толкательный шток;
- рабочая пружина;
- пара кольцеобразных уплотнительных манжет;
- шайба и стопорное кольцо;
- воздушные клапаны;
- защитный колпачок.
Рабочий цилиндр сцепления имеет простую конструкцию
Принцип действия
Работа цилиндра начинается в тот момент, когда автовладелец нажимает на педаль сцепления, соединенную с толкательным штоком:
- Шток смещается и давит на поршень, расположенный в основном цилиндре сцепления. В этом цилиндре постоянно находится тормозная жидкость.
- Под воздействием поршня давление жидкости возрастает, она через систему шлангов резко устремляется к рабочему цилиндру сцепления и начинает давить на его шток.
- Шток быстро выдвигается из литого корпуса цилиндра и нажимает на специальную вилку, которая резко смещается и давит на выжимной подшипник.
- После этого диски сцепления разъединяются, что приводит к полному отсоединению трансмиссии от двигателя. Водитель в этот момент получает возможность включить необходимую передачу.
- Когда водитель убирает ногу с педали, всё происходит в обратном порядке. Давление во всех цилиндрах резко снижается, возвратная пружина втягивает шток рабочего цилиндра обратно в литой корпус.
- Вилка освобождается и уходит вниз.
- Так как дискам сцепления ничего больше не мешает, они вновь входят в зацепление, соединяя трансмиссию с двигателем. Автомобиль при этом движется дальше на новой передаче.
Признаки поломки
Каждый владелец ВАЗ 2106 должен знать несколько важнейших признаков, говорящих о том, что с цилиндром сцепления что-то не так:
- педаль сцепления стала нажиматься непривычно легко;
- педаль начала проваливаться (это может наблюдаться как время от времени, так и постоянно);
- уровень тормозной жидкости в бачке сильно снизился;
- появились заметные подтёки тормозной жидкости на днище автомобиля в районе расположения коробки передач;
Если на рабочем цилиндре сцепления появились подтёки жидкости, значит, цилиндр пора ремонтировать - переключать передачи стало труднее, а перемещение рычага скоростей сопровождается сильным скрежетом в коробке.
К счастью, цилиндр сцепления легко поддаётся ремонту. Менять рабочий цилиндр на «шестёрках» приходится довольно редко, а ремкомплекты к ним можно найти практически в любом магазине автозапчастей.
Как снять рабочий цилиндр сцепления
Прежде чем приступать к ремонту цилиндра сцепления, его придётся снять с автомобиля. Вот что для этого нужно:
- плоскогубцы;
- набор накидных ключей;
- набор торцевых головок;
- пустая ёмкость под тормозную жидкость;
- ветошь.
Последовательность операций
Снимать цилиндр сцепления удобнее всего в смотровой яме. Как вариант, подойдёт и эстакада. Если водитель не располагает ни тем, ни другим, снять цилиндр не получится. Работа выполняется в следующем порядке:
- Возвратная пружина цилиндра снимается вручную.
Для снятия возвратной пружины цилиндра инструменты не нужны - На конце толкателя имеется маленький шплинт. Он аккуратно захватывается плоскогубцами и вытаскивается.
Шплинт цилиндра удобно извлекать небольшими плоскогубцами - Теперь следует ослабить контргайку на шланге рабочего цилиндра. Делается это с помощью рожкового ключа на 17 мм.
Контргайка на шланге цилиндра ослабляется обычным рожковым ключом на 17 мм - Сам цилиндр крепится к картеру двумя болтами на 14 мм. Они откручиваются торцевой головкой.
Крепёж цилиндра откручивается торцевой головкой на 14 мм с длинным воротком - Чтобы снять цилиндр, необходимо удержать наконечник шланга за гайку при помощи ключа на 17 мм. Второй рукой цилиндр вращается и отсоединяется от шланга.
Видео: снятие цилиндра сцепления на «классике»
Как отремонтировать рабочий цилиндр сцепления
Прежде чем описывать процесс ремонта цилиндра, следует сказать несколько слов о ремкомплектах. Подавляющее большинство проблем в цилиндрах «шестёрки» связано с нарушением герметичности. А происходит это из-за износа уплотнительных манжет цилиндра. Манжеты можно приобретать как по отдельности, так и в комплекте.
Опытные автовладельцы предпочитают второй вариант. Они берут комплект, разбирают цилиндр и меняют в нём все уплотнители, независимо от степени их износа. Эта простая мера значительно увеличивает срок службы рабочего цилиндра и гарантирует отсутствие утечек тормозной жидкости в течение длительного времени. Ремкомплект для рабочего цилиндра сцепления «шестёрки» состоит из защитного колпачка и трёх уплотнительных манжет. Его номер по каталогу — 2101–16–025–16, а стоит он около 100 рублей.
Для ремонта понадобятся следующие инструменты:
- плоскогубцы;
- рожковый ключ на 8 мм;
- ветошь;
- отвёртка плоская;
- тиски.
Последовательность ремонта
Выполнить все перечисленные ниже операции без нормальных слесарных тисков будет крайне затруднительно. Если они есть, то необходимо сделать следующее:
- Цилиндр сцепления, снятый с автомобиля, зажимается в тисках так, чтобы воздушный клапан был снаружи.
- С помощью рожкового ключа на 8 мм воздушный клапан откручивается и осматривается на предмет износа и механических повреждений. Если на клапане обнаружились даже незначительные царапины или потёртости, его следует заменить.
- После выкручивания клапана тиски ослабляются, цилиндр устанавливается вертикально и вновь зажимается тисками. Защитный колпачок при этом должен быть снаружи. Этот колпачок аккуратно поддевается снизу плоской отвёрткой и стягивается со штока.
- Теперь можно извлечь и сам толкатель, поскольку его больше ничего не удерживает.
Для извлечения толкателя цилиндр придётся зажать в тисках вертикально - После извлечения толкателя цилиндр вновь зажимается в тисках горизонтально. Поршень, находящийся в цилиндре, аккуратно выталкивается из него с помощью всё той же отвёртки.
- Теперь с поршня снимается стопорное колечко, под которым находится возвратная пружина с шайбой (снимать стопорное колечко нужно очень аккуратно, так как оно часто соскакивает и улетает). Следом за кольцом снимается шайба, а затем и возвратная пружина.
Стопорное кольцо нужно снимать очень аккуратно - На поршне остались только две манжеты: передняя и задняя. Они по очереди поддеваются тонкой плоской отвёрткой и снимаются с поршня (некоторые водители для поддевания манжет предпочитают использовать тонкое шило).
Чтобы снять манжеты с поршня цилиндра, следует поддеть их шилом или отвёрткой - Поверхность поршня, освобождённого от манжет, тщательно осматривается на предмет царапин, трещин и других механических повреждений. При обнаружении вмятин, задиров, трещин и иных дефектов поршень придётся заменить. То же правило относится и к внутренней поверхности корпуса цилиндра: если там обнаружились дефекты, лучшим вариантом будет покупка нового цилиндра, поскольку ремонту такие повреждения не подлежат.
- На место снятых манжет устанавливаются новые, из ремкомплекта. После этого производится обратная сборка цилиндра с установкой нового защитного колпачка из того же ремкомплекта.
Видео: самостоятельно разбираем цилиндр сцепления «классики»
Прокачка сцепления ВАЗ 2106 с помощью напарника
Замена цилиндра или любые другие манипуляции со сцеплением неизбежно ведут к разгерметизации гидропривода и к попаданию воздуха в шланги сцепления. Для нормализации работы сцепления этот воздух придётся удалить с помощью прокачки. Вот что для этого требуется:
- 0,5 литра новой тормозной жидкости;
- отрезок резинового шланга длиной 30 см;
- рожковый ключ на 8 мм;
- пустая ёмкость для тормозной жидкости.
Последовательность работ
Для нормальной прокачки придётся воспользоваться помощью напарника. Сделать всё в одиночку просто невозможно.
- Когда рабочий цилиндр сцепления будет отремонтирован и установлен на штатное место, в бачок доливается тормозная жидкость. Её уровень должен дойти до верхней отметки, расположенной около горловины бачка.
Жидкость в бачок сцепления нужно долить до метки рядом с горловиной - На цилиндре сцепления имеется воздушный клапан со штуцером. Один конец шланга надевается на штуцер. Второй — опускается в пустую ёмкость (лучше всего для этих целей подходит обычная пластиковая бутылка).
Второй конец закреплённого на штуцере шланга опускается в пластиковую бутылку - После этого напарник должен шесть раз нажать на педаль сцепления. После шестого нажатия он должен удерживать педаль полностью утопленной в пол.
- Открутить штуцер воздушного клапана на два-три оборота с помощью рожкового ключа на 8 мм. После откручивания раздастся характерное шипение и в ёмкость начнёт выходить пузырящаяся тормозная жидкость. Необходимо дождаться момента, когда пузырьки перестанут появляться, и закрутить штуцер.
- Теперь вновь просим напарника шесть раз нажать на педаль сцепления, снова откручиваем штуцер и снова стравливаем воздух. Процедура повторяется до тех пор, пока жидкость, льющаяся из штуцера, не перестанет пузыриться. Если это произошло — прокачку можно считать законченной. Осталось только долить в бачок свежей тормозной жидкости.
Как отрегулировать шток сцепления на ВАЗ 2106
После завершения прокачки рабочего цилиндра нужно обязательно произвести регулировку штока сцепления. Для этого потребуется:
- комплект рожковых ключей;
- штангенциркуль средних размеров;
- плоскогубцы.
Последовательность регулировки
Прежде чем приступать к регулировке, следует заглянуть в инструкцию по эксплуатации машины. Именно там можно уточнить все необходимые допуски для штока и педали сцепления.
- Вначале измеряется люфт педали сцепления (он же свободный ход). Удобнее всего измерять его штангенциркулем. В норме он составляет 1–2 мм.
- Если свободный ход превышает два миллиметра, то с помощью рожкового ключа на 10 мм откручивается гайка, расположенная на ограничителе свободного хода. После этого можно повернуть сам ограничитель и установить необходимый свободный ход педали.
С помощью ограничительной шпильки регулируется свободный ход педали сцепления - После того как ограничительная шпилька будет установлена должным образом, её гайка закручивается на место.
- Теперь необходимо измерить полную амплитуду педали. Она должна находиться в диапазоне от 24 до 34 мм. Если амплитуда не укладывается в эти пределы, следует произвести повторную регулировку штока, а затем повторить измерения.
Видео: как отрегулировать привод сцепления
Проверка и замена шланга на цилиндре сцепления
Шланг на рабочем цилиндре сцепления является чрезвычайно ответственной деталью, подвергающейся воздействию высокого давления тормозной жидкости. Поэтому за его состоянием автовладелец должен следить особенно тщательно.
Вот признаки, говорящие о том, что шланг следует срочно менять:
- на шланге появились трещины и другие механические повреждения, видимые невооружённым глазом;
- шланг выглядит целым, но на нём видны подтёки тормозной жидкости (это означает, что он всё-таки повреждён и на нём возникли микротрещины, которые водитель просто не может увидеть);
- резьба на наконечниках шланга частично или полностью сорвана.
Если вы заметили что-то из вышеперечисленного, шланг следует срочно заменить. Лучше устанавливать стандартные ВАЗовские шланги сцепления, их номер по каталогу — 2101–16–025–90, а стоимость около 80 рублей.
Последовательность замены шланга
Перед началом работы следует запастись пустой пластиковой бутылкой и двумя рожковыми ключами: на 17 и на 14 мм.
- Машина загоняется на яму и фиксируется противооткатными башмаками. Открываем капот и находим место, где шланг рабочего цилиндра прикручен к гидравлической трубке сцепления.
- Основная гайка шланга крепко удерживается ключом на 17 мм, а штуцер на гидравлической трубке откручивается вторым ключом — на 14 мм. После откручивания штуцера из него польётся тормозная жидкость. Поэтому в смотровой яме должна стоять ёмкость для её сбора (оптимальным вариантом будет небольшой таз).
- Второй конец шланга выкручивается из корпуса рабочего цилиндра всё тем же ключом на 17 мм. В цилиндре под гайкой шланга имеется тонкое уплотнительное колечко, которое очень часто теряется при извлечении шланга. Это кольцо тоже следует поменять (как правило, новые уплотнители идут в комплекте с новыми шлангами сцепления).
- Новый шланг устанавливается на место старого, после чего в гидравлическую систему доливается новая порция тормозной жидкости.
Итак, поменять рабочий цилиндр на «шестёрке» может даже начинающий водитель. Всё, что необходимо сделать для этого — тщательно подготовить необходимые инструменты и точно следовать приведённым выше рекомендациям.
