Потёкший сальник на двигателе не сулит водителю ничего хорошего, так как это означает, что мотор стремительно теряет смазку и его заклинивание является лишь вопросом времени. Это правило справедливо для всех автомобилей. Распространяется оно и на ВАЗ 2106. Надёжностью сальники на «шестёрке» не отличались никогда. Однако есть и хорошие новости: их вполне можно поменять самостоятельно. Нужно только знать, как это делается.
Содержание
Для чего нужны сальники
Если коротко, то сальник — это уплотнитель, препятствующий вытеканию масла из двигателя. На ранних моделях «шестёрок» сальники выглядели как небольшие резиновые кольца диаметром около 40 см. А через несколько лет они стали армированными, поскольку чистая резина не отличается долговечностью и быстро трескается. Сальники устанавливаются на концах коленчатого вала, спереди и сзади.
Даже незначительное смещение сальника в пазу приводит к серьёзной утечке масла. А утечка, в свою очередь, приводит к тому, что трущиеся части в двигателе перестают смазываться. Коэффициент трения этих частей резко увеличивается и они начинают перегреваться, что в конце концов может привести к заклиниванию мотора. Восстановить заклинивший мотор можно только после длительного и дорогостоящего капитального ремонта (и даже такой ремонт помогает далеко не всегда). Так что сальники на коленвале — детали чрезвычайно важные, поэтому за их состоянием водителю следует тщательно следить.
О сроках службы сальников
В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2106 сказано, что срок службы сальников коленвала составляет минимум три года. Проблема в том, что это не всегда так. Три года сальники могут работать в условиях, приближённых к идеальным. А подобных условий на отечественных дорогах просто нет. Если водитель ездит преимущественно по грунтовым или плохо асфальтированным дорогам, а стиль его езды весьма агрессивен, то сальники потекут раньше — года через полтора или два.
Признаки и причины износа сальников
Фактически признак износа сальников коленвала только один: грязный двигатель. Всё просто: если масло начало вытекать через изношенный сальник, оно неизбежно попадает на внешние вращающиеся части мотора и разлетается по всему моторному отсеку. Если изношен передний сальник «шестёрки», то вытекающее масло льётся прямо на шкив коленвала, а шкив разбрызгивает эту смазку по радиатору и по всему, что находится рядом с радиатором.
Когда течёт задний сальник, грязным становится картер сцепления. А точнее — маховик сцепления, который будет весь в моторном масле. Если утечка очень большая, то маховиком дело не ограничится. Масло попадёт и на ведомый диск сцепления. В результате сцепление начнёт ощутимо «буксовать».
Все вышеперечисленные явления могут возникнуть по следующим причинам:
- сальник выработал свой ресурс. Как уже говорилось выше, сальники на «шестёрках» редко служат больше двух лет;
- герметичность сальника нарушилась из-за механического повреждения. Случается и такое. Иногда на коленвал, выступающий из двигателя, попадает песок. Затем он может попасть и в сальник. После этого песок начинает работать как абразивный материал, вращаясь вместе с коленвалом и разрушая резину изнутри;
- сальник изначально был установлен неправильно. Перекос всего в пару миллиметров может привести к нарушению герметичности сальника. Так что при установке этой детали в паз необходимо быть очень внимательным;
- сальник потрескался из-за перегрева мотора. Чаще всего это происходит летом, в сорокоградусную жару. В такую погоду поверхность сальника может нагреться так, что начнёт дымить. А когда он остынет, то обязательно покроется сеткой мелких трещин;
- долгий простой машины. Если автомобиль длительное время не эксплуатируется, сальники на нём твердеют, затем трескаются и начинают пропускать масло. Это явление особенно часто наблюдается в холодное время года;
- плохое качество сальника. Не секрет, что автозапчасти часто подделывают. Сальники тоже не избежали этой участи. Главным поставщиком контрафактных сальников на рынок отечественных автозапчастей является Китай. К счастью, распознать подделку просто: она стоит вдвое дешевле. И срок её службы вдвое меньше.
Замена сальников коленвала на ВАЗ 2106
Разберёмся, как менять сальники коленвала на «шестёрке». Начнём с переднего.
Замена переднего сальника
Прежде чем приступать к замене, следует поставить машину на смотровую яму. А затем в обязательном порядке проверить, не засорилась ли вентиляция в картере. Смысл этой подготовительной операции прост: если вентиляция засорилась, то новый сальник тоже не будет держать масло, потому что давление в двигателе при этом станет избыточным и просто выдавит его наружу.
Необходимые инструменты
Для выполнения работы понадобится новый передний сальник коленвала (лучше оригинальный вазовский, стоимость начинается от 300 рублей), а также следующие инструменты:
- набор накидных ключей;
- пара монтажных лопаток;
- плоская отвёртка;
- молоток;
- оправка для запрессовывания сальников;
- бородок.
Бородок понадобится для выбивания старого сальника из посадочного места
Последовательность операций
Сразу следует сказать, что есть два способа замены переднего сальника: один требует меньших усилий и большого опыта. Второй способ более трудоёмкий, однако вероятность ошибки тут ниже. Именно поэтому мы остановимся именно на втором способе, как наиболее подходящем для начинающего водителя:
- Автомобиль надёжно фиксируется на яме с помощью ручника и башмаков. После этого капот открывается и с мотора снимается крышка распределительного вала. Именно этот этап опытные водители обычно пропускают. Проблема в том, что если не снять крышку распредвала, то установить сальник будет очень непросто, поскольку места для работы будет мало. А следовательно, вероятность перекоса сальника очень велика.
Крышка распредвала крепится двенадцатью болтами, которые надо открутить - После снятия крышки старый сальник выбивается молотком и тонким бородком. Выбивать сальник нужно только со стороны внутренней поверхности крышки распредвала. Сделать это снаружи очень непросто.
Для выбивания старого сальника идеально подойдёт тонкий бородок - Новый сальник коленвала обильно смазывается моторным маслом. После этого его необходимо расположить так, чтобы небольшие риски на его внешней кромке совпали с выступом на кромке отверстия для сальника. Здесь же следует отметить, что установка нового сальника производится только с внешней стороны кожуха распредвала.
Риска на сальнике должна совпадать с выступом, отмеченным буквой «А» - После того как сальник будет должным образом сориентирован, на него устанавливается специальная оправка, с помощью которой он запрессовывается в посадочное место ударами молотка. Ни в коем случае не следует слишком сильно бить по оправке. Если переусердствовать, она просто перережет сальник. Обычно достаточно трёх-четырёх лёгких ударов.
Запрессовывать новый сальник удобнее всего с помощью специальной оправки - Крышка с запрессованным в неё сальником устанавливается обратно на двигатель. После этого мотор машины запускается и работает в течение получаса. Если за это время новых утечек масла выявлено не было, замену переднего сальника можно считать успешной.
Видео: меняем передний сальник коленвала на «классике»
Замена заднего сальника
Поменять передний сальник на ВАЗ 2106 достаточно просто, с этим проблем у начинающего водителя возникнуть не должно. А вот с задним сальником придётся изрядно повозиться, так как добраться до него довольно сложно. Набор инструментов для этой работы нам потребуется тот же (за исключением нового сальника, который должен быть задним).
Сальник находится в задней части мотора. И чтобы получить к нему доступ, сначала придётся снять коробку передач, потом сцепление. А затем придётся извлечь маховик.
- Cнимаем карданный вал. Демонтируется он вместе с подшипником. Держится всё это на четырёх болтах, которыми он крепится к коробке передач.
Карданный вал и подшипник крепятся четырьмя болтами - Снимаем стартёр и всё, что с ним связано, поскольку эти детали будут мешать извлечению коробки передач. Сначала необходимо избавиться от троса спидометра, затем удалить провода заднего хода и, наконец, снять цилиндр сцепления.
От троса спидометра и от провода заднего хода придётся избавиться, так как они будут мешать снятию КПП - После удаления проводов и цилиндра демонтируем рычаг переключения скоростей. Теперь можно поднять обивку на полу салона. Под ней есть квадратная крышка, закрывающая нишу в полу.
- Переместившись в яму под автомобилем, откручиваем 4 крепёжных болта, удерживающих коробку передач на корпусе мотора.
Коробка передач держится на четырёх болтах с головкой на 17 мм - Аккуратно тянем коробку передач на себя так, чтобы первичный вал полностью вышел из отверстия в диске сцепления.
Первичный вал коробки должен полностью выйти из сцепления - Извлекаем маховик и сцепление. Для этого придётся снять корзину, рядом с которой находятся диски и маховик сцепления. Чтобы снять крепёж корзины, следует найти на корпусе двигателя отверстие для болта на 17 мм. Ввернув туда болт, используем его как опору для монтажной лопатки. Лопатка вставляется между зубцов маховика и не позволяет ему проворачиваться вместе с коленвалом.
Чтобы снять корзину, её придётся сначала зафиксировать монтажной лопаткой - Рожковым ключом на 17 мм откручиваем все крепёжные болты на маховике и снимаем его. А затем снимаем и само сцепление.
- Откручиваем крепёжные болты на картерной крышке сальника (это болты на 10 мм). Затем следует открутить шесть болтов на 8 мм, с помощью которых крышка крепится к блоку цилиндров.
Картерная крышка сальника крепится к двигателю болтами на 10 и на 8 мм - Открывается доступ к крышке с сальником. Аккуратно поддеваем её плоской отвёрткой и снимаем. Под крышкой находится тонкая прокладка. При работе отвёрткой необходимо следить за тем, чтобы не повредить эту прокладку. А снимать её нужно только вместе с крышкой сальника.
Заднюю крышку сальника необходимо снимать только вместе с прокладкой - Старый сальник выпрессовываем из паза с помощью оправки (а если оправки нет, то можно воспользоваться обычной отвёрткой, ведь этот сальник всё равно придётся выбросить).
Старый сальник можно извлечь плоской отвёрткой - После извлечения старого сальника его паз тщательно осматриваем и очищаем от остатков старой резины и загрязнений. Новый сальник смазываем моторным маслом и устанавливаем на место с помощью оправки. После этого собираем сцепление и коробку передач в порядке, обратном снятию.
Новый сальник устанавливатся с помощью оправки и затем подравнивается вручную
Видео: меняем задний сальник на «классике»
Важные нюансы
Теперь следует отметить три важнейших момента, без которых эта статья будет неполной:
- размеры сальников. Покупая сальник в магазине запчастей, следует обязательно сказать продавцу, какой именно сальник вам нужен: передний или задний. Несмотря на внешнее сходство, размеры у этих сальников разные. Размеры переднего сальника — 55*41*8 мм (это внешний и внутренний диаметры и толщина изделия), а заднего — 88*69*10 мм;
- относительно недавно в продаже появились сальники, выпускаемые фирмой Corteco. Они пользуются повышенным спросом у владельцев «шестёрок». Дело в том, что материалом для их изготовления служит фторкаучук. Сальники из него отличаются большей надёжностью и износостойкостью. Так что если есть возможность, лучше приобрести именно эту деталь, несмотря на высокую цену, которая начинается от 500 рублей;
Сальники Corteco изготовлены из фторкаучука и отличаются высокой износостойкостью - паз, в который будет установлен сальник, нужно не только тщательно очистить и протереть, но и обезжирить. Лучше всего это сделать с помощью обычного технического ацетона. Эта простая операция — лучшая гарантия высокой герметичности сальника.
Лучше всего обезжиривать место установки сальника с помощью технического ацетона
Начинающий водитель вполне может поменять передний сальник коленвала самостоятельно. С задним сальником придётся повозиться подольше, однако и эта задача вполне по силам. Нужно только не торопиться и в точности следовать вышеизложенным рекомендациям.
